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13. Etappe – Die Türkei

Exkurs I: Wie verarbeite ich einen Unfall?
Exkurs II: König Antiochos I – Der Gottkönig im Berg
Exkurs III: Türkische Gastfreundschaft

Nach wirklich einfacher Grenzkontrolle fahren wir in die Türkei ein. Der Pulsschlag geht hier schneller, das ist uns sofort klar – spätestens als wir uns in die Schlange für die Fähre über die legendären Dardanellen einreihen. 10 Leute brüllen verschiedene Kommandos und die Autofahrer machen was sie wollen. Nach 10 Minuten ist die Fähre voll.

Eine unbeschreibliche Hektik lädt das Boot – das ginge auch anders, wäre dann aber nicht mehr türkisch.

Nach kurzer Überlandfahrt, auf der wir unser erstes Kamel sehen, erreichen wir Camlik, das ist eine Art Campingplatz, für den man 10 Lira, also etwa 1,50 Euro, für die Nacht bezahlt.

Unser erstes Kamel – es sollten noch einige folgen.

Wir sind die einzigen Ausländer und die Kinder kommen und fragen, ob sie Englisch mit uns reden dürfen. Im Hintergrund dudelt Türk-Pop und es ist eine sehr entspannte Atmosphäre.

Eigener Strandzugang inklusive…

Die Kommunikations- und Arbeitsbedingungen sind 1a: Wir haben uns in Galipolli eine SIM-Karte mit 20 MB gekauft für 20 Euro. Der Diesel ist längst nicht so teuer wie gedacht: Knapp ein Euro.

Nächste Station ist der Campingplatz “Altin-Camp”. Hier planen wir die nächsten Tage. Troja, Ephesos und Pergamon sind zwar berühmte Orte in der Umgebung, aber ganz im Ernst: Ich kann keine alten Steine mehr sehen. Also minimieren wir den Besichtigungsmarathon auf Pergamon un fahren dann direkt nach Pamukkale. Die Annehmlichkeiten des Altin-Camps werden uns aber wohl noch etwas halten. In neun Tagen holen wir Ella in Antalya vom Flughafen ab.

Ein Schläfchen nach der Hitze des Tages – und dann ab ins Nachtleben.

Des Leben in der Türkei ist sehr günstig, insbesondere Nahrungsmittel wie Gemüse, Brot oder Obst ist unglaublich preiswert und von der Qualität nicht mit deutscher Supermarktware zu vergleichen. Die Pracht ist paradiesisch.

Am nächsten Morgen – es ist bereits 9.30 Uhr und die Zirkaden schlafen noch. Es herrscht absolute Ruhe auf dem Platz, obwohl hier gut 100 türkische Familien vor ihren Zelten, Wohnwagen und Wohnmobilen sitzen und frühstücken. Hier schreit keiner rum. Das ist alles überaus angenehm und ein Kontrapunkt zur Art und Weise, wie die Türken ihr Stadtleben präsentieren.

Einladen und eingeladen werden – das geht hier ganz schnell und unkomplizert.

Wir sind weiterhin die einzigen Deutschen hier und neben unserem Michel interessieren sich die Türken ziemlich für mein Auto. Das gibt immer wieder Anknüpfungspunkte für sehr schöne und auch sehr tiefgehende Gespräche, die in einer für uns doch eher ungewohnten Herzlichkeit geführt werden. Was mich weiter tief beeindruckt ist diese Ruhe und Harmonie auf dem Platz und die Ausgeglichenheit der Kinder.

Papa interessiert sich für mein Auto, die Tochter hat nur Augen für den Hund: “Call me if you have any problems in turkey!” Wir werden die Nummer gut aufbewahren.

9. Juli – in sechs Tagen landet Ellas Flugzeug im 500 Kilimeter entfernten Antalya und wir müssen uns auf den Weg machen – widerwillig! Wir haben hier im Altin-Camp tolle Leute kennengelernt, hatten ein Tagesbudget von unter 15 Euro und haben in schönen Gesprächen viel Angenehmes und Widersprüchliches über dieses große Land erfahren. Wer aus politischen Gründen nicht dieses Land bereist, ist meiner Meinung nach selber schuld.

Ob türkischer Kaffee oder ein typisch türkisches Frühstück. Die Türken pflegen einen sehr bewussten Umgang mit Lebensmitteln.

Den Zwischenstopp in Pergamon haben wir nicht bereut: 150.000 Menschen haben hier gelebt und die Anlage – hoch auf einem Berg – vermittelt dazu einen absolut authentischen Eindruck. Das ich nicht mit den paar alten Steinen zu vergeichen, die in Olympia oder Epidauris rumliegen – das ist echt Geschichte zum Anfassen in einer beeindruckenden Umgebung – 700 Meter über Bergama.

Die 250 Kilometer bis nach Pamukkale absolvieren wir auf einer durchweg 2-spurigen Landstraße. An den Straßen hier kann sich Deutschland eine Scheibe abschneiden – nur dass sie in dieser Qualität hier gar nicht notwendig wären. Ich weiß nicht mit welchen Zuwachsraten die bei den kfz-Anmeldungen noch rechnen, aber Staus wird es hier niemals geben.

In Pamukkale will der Campingwart 150 Lira von uns haben, wir handeln ihn auf 90 runter und er ist nicht mal böse, eher leicht beeindruckt. Im Restaurant lernen wir Amel aus Usbekistan kennen. Er schwärmt so von seinem Heimatland, dass wir ernsthaft überlegen, den Schlenker zu machen. Auf dem Campingplatz ist mittlerweile der Australier Paul mit seinem Motorrad angekommen. Er ist seit 8 Wochen unterwegs und ist in Thailand gestartet. Wie ich ärgert er sich, dass der Iran als Transitland kaum noch genutzt werden kann und auch er empfiehlt uns Usbekistan und Kasachstan.

Das Auto läuft seit 1000 Kilometer ohne Mucken und auch die Kabinenelektrik ist stabil – so langsam packt uns das Reisefieber wieder.

Unglaubliche Eindrücke: Pamukkale gehört zu den Top5-Sehenswürdigkeitem der Türkei

Den nächsten Vormittag verbringen wir auf den Kalkfelsen, die wirklich schneeweiß in der Sonne strahlen. Die Türkinnen nutzen diese beeindruckende Sehenswürdigkeit als Laufsteg und schießen dabei nicht selten weit über’s Ziel hinaus. Ich lach mich tod wenn ich drüber nachdenke, dass wir in Deutschland mit den bei uns lebenden Türken eine Kopftuchdiskussion führen und die jungen Damen hier wirklich alles rausholen, was an Figur und Haut zu zeigen ist.

Es geht aber auch stilvoll, wie diese junge Asiatin beweist.
Pamukkale heißt “Weiße Festung” – in Anspielung auf die befestigte Stadtanlage hoch oben über dem Kalk – Das Amphitheater sieht aus, als hätte es gestern noch eine Aufführung gegeben.
Ein Blick von oben auf das neuzeitliche Pamukkale.

Am Nachmittag entfliehen wir der Hitze in die Berge und finden Tepe-Camping. Alles etwas gewöhnungsbedürftig aber wir verzeihen diesem tollen Land mittlerweile gern einiges.

Die Türken wollen mit uns diskutieren – über Erdogan, über die Türken in Berlin, über Trump und über EU-Beitritte. Sie machen das in einer Offenheit, die ich nicht so erwartet hätte. Ich werde dieses Thema aufnehmen, wenn ich zuhause in Deutschland die Zeit und die Muße habe, dass so darzustellen, wie es sein muss.

Hier hat mich vor allem ein älterer Türke zum Nachdenken gebracht. Ich habe ihn gefragt, warum seiner Meinung nach die Deutschen nicht mehr in die Türkei fahren. “Weil unsere Zeitungen ein falsches Bild über die Türkei vermitteln!” Ich konnte ihn davon überzeugen, dass es damit ganz und gar nichts zu tun hat, sondern dass es nur um fehlenden Respekt geht und um Anfeindungen gegenüber Deutschland und auch unserer Kanzlerin, und auch um die Verhaftung deutscher Journalisten und die unnötigen Anspielungen auf die Nazi-Zeit. Er hat sofort verstanden, dass das mit dem türkischen Volk – oder mit seinem Land als Kultur – aber auch gar nichts zu tun hat – aber es hat die Begegnung gebraucht, um sich greunzüberschreitend darüber bewusst zu werden.

Kaum sind wir mit dem Essen fertig bringen uns die Nachbar den Nachtisch – das ist wirklich unglaublich!!!

Mit einem Türkei-Boykott erreichen wir gar nichts – eher das Gegenteil. Die Leute hier wissen nicht mal wirklich, warum die Touristen nicht mehr kommen.

Mein Nachbar Durgan lädt mich ein und ich trinke Raki mit Wasser und finde wieder mal das Konterfei von Atatürk. Der Gründervater der modernen Türkei ist populärer denn je. Mit Nationalismus hat das aber gar nichts zu tun. Es ist eher ein Statement dafür, welche Qualitäten ein Staatsoberhaupt haben sollte.
Selfie mit Durgan: Der Diplomingenieur aus Ankara betreut hier in Denizli eine Baustelle und wohnt werktags auf dem Campingplatz. Er bietet mir rohe Köfte mit Schafskäse an, dazu einen Raki – perfekt.

Die 90 Kilometer zum Lake Salda zeigen ein anderes Bild der Türkei als das bislang gesehene. Ich würde das nicht als ärmlich oder rückständig bezeichnen.

Den Leuten hier geht es wirtschaftlich nicht schlecht. Es stehen große Traktoren vor den Bauernhäusern aber alles in allem entspricht das doch eher dem Bild von Anatolien, das ich im Kopf hatte. Nimmt man die Kopftuchrate – hier 99 % – als Parameter, dann wird klar, dass die Türkei hier eine andere ist als rund um Istanbul, Ankara, Trabzon oder Izmir. Ob beide Teile harmonieren weiß ich noch nicht, aber schlecht gesprochen über die Landbevölkerung wird hier nicht, obwohl 70 % aller Türken in den 10 größten Städten des Landes wohnen.

Die türkischen Malediven: An den Ufern des Lake Salda, etwa 150 Kilometer nördlich von Antalya, sorgt kalkhaltiger Schlamm für beeindruckende Wasserfarben.

Am Lake Salda stehen wir frei: Die Solaranlage versorgt uns mit Strom, im See gibt es Süßwasser und für insgesamt 10 Euro haben wir in Salda Vorräte für 4 Tage eingekauft, inklusive einem Bund frischer Kichererbsen. Sehr angenehm: 1000 Meter über dem Meer geht die Temperatur nicht über 26 Grad und in der Nacht mussten wir unsere eingemotteten Decken wieder herauskramen.

Am zweiten Tag dösen wir grad so rum, als uns eine zehnköpfige türkische Familie aufmischt. Wir wissen kaum wie uns geschieht, da sind wir schon zum Abendessen eingeladen.

Die Kopdtuchfrage wird in der Türkei wesentlich unemotionaler geführt als bei uns.

Suleymann wohnt mit seinen Eltern und seiner Schwägerin in einem 3-stöckigen Haus. Die Familie hält zusammen, sonst würde es für den Tomatenzüchter und Frisör (im Winter) eng werden, die 5-köpfige Familie zu ernähren. Aber wenn es Gäste gibt, dann ist in türkischen Familien von Mangel nichts zu spüren. Wir unterhalten ins wirklich gut und staunen über die Weltoffenheit dieser Menschen

Zuhause bei Suleymann – für so viel Gastfreundschaft fehlen mir einfach die Worte.

Am nächsten Morgen müssen wir zum Frühstück kommen. In der Nacht zuvor hatte man uns von unserem Stellplatz vertrieben – übrigens das erste Mal während unserer Tour. Wir sind ein paar Meter weiter gefahren und alles war gut.

Ein türkisches Abendessen – so lecker…

Nach dem so ziemlich besten Frühstück, das ich bislang genießen durfte, gibt es eine Besichtigung der familieneigenen Tomatenzucht. Wir werden sofort eingespannt und helfen bis zum frühen Nachmittag. Es ist ein Knochenjob und für 8 Kilogramm Tomaten bekommt Suleyman einen Euro.

Am Lake Salda ist es so schön, dass man es fast nicht glauben kann…

Wir verabschieden uns von diesen herzlichen Menschen und finden auf dem Weg nach Antalya einen wunderschönen Stellplatz mitten im Wald. Einmal mehr preisen wir die Zuverlässigkeit der Apps, mit denen Fernreisende recht zuverlässig gute und sicherer Übernachtungsplätze finden. Wir nutzen Park4Night, merken aber, dass diese in Europa sehr populäre App in der Turkei kaum nochErgebnisse liefert und sind schon vor Wochen auf das von Offroad-Fahrern gestaltete IOverlander (sprich Eioverländer) umgestiegen. Die App führt uns zu einem Camyon mit gasklarem Wasser. Der Platz wird von 100ten von Türken zum Picknicken genutzt und die Holzkohle betriebenen Teekocher und Grills qualmen um die Wette.

Einen Grill und Fleisch dazu – Ohne diese Kombi ziehen die Türken in ihrer Freizeit nicht los. Und es sind immer mindestens 2 Generationen unterwegs.
Glasklares Wasser im Canyon…
Hier sind wir die Exoten – und die Leute freuen sich und begrüßen uns mit einer unglaublichen Herzlichkeit

In Antalya können wir endlich unser Tochter Ella in die Arme schließen. Wir machen jetzt erstmal Urlaub und fahren mit ihr nach Kas.

Prominenz in Kas: Michel trifft Donald Trump – oder zumindest seinen 4-beinigen Doppelgänger.

Thema Erdogan: Da gibt es viel zu berichten und ich freue mich schon auf die Diskussionen in Deutschland. Eins vorab: Es ist vieles nicht so, wie wir das in Deutschand sehen. Erdogan ist hier in allen Bevölkerungsgruppen ein Reizthema.

Antalya/Kas – Wohl eine der schönsten Küstenstraßen der Welt…

Noch mehr und immer aktuelle Bilder finden auf https://www.instagram.com/schmallenbergudo

Kaputaj Beach – noch so ein Superlativ
Meerjungfrauen inklusive – Badeurlaub hat hier schon eine hohe Qualität. Andererseits: In einem ferienhotel möchte ich hier nicht eingepfercht sein. Kaputaj Beach z.B. ist nur mit dem Auto zu erreichen.

Und “Essen in der Türkei” ? Auch der Hammer

Nach 5 Tagen AirBnB reicht es dann auch mal. Morgen geht es wieder auf die Piste und nachdem wir Ella Mittwochfrüh am Flughafen abgeliefert haben werden, geht es direkt nach Kapadokien und von da aus entweder nach Samsun oder nach Trabzon – auf jeden Fall ans Schwarze Meer. Am meisten freue ich mich, im Norden der Türkei wieder auf die “Aussteigerroute” zu stoßen und mal wieder Gleichgesinnte zu treffen und mit ihnen über Reiseziele zu reden.

Lieblingsplatz: Eine kleine Bucht 5 Kilometer östlich des etwas stressigen und auch ziemlich überteuerten Kas.

Am letzten Tag in Kas haben wir einen Tauchkurs gebucht – sind schon ganz aufgeregt.

Ein Hammererlebnis: Das Wasser ist kristallklar und es gibt eine unglaubliche Artenvielfat an Fischen zu sehe

Mittlerweile haben wir Ella wieder am Flughafen abgeliefert und sind auf dem Weg in den Norden. Nach rund 500 Kilometern durch das türkische Hochland erreichen wir Kapadokien und sind schon von den ersten Eindrücken geflasht – wie muss das erst im Zentrum z.B. in Göreme aussehen. Unser Stellplatz ist wohl bei türkischen Hochzeitspaaren beliebt und wir dürfen als Glücksbringer mit auf das Bild.

Wir haben hier in den letzten 5 Tagen so viel erlebt, dass ich hier kaum hinterherkomme. Hier den jeweils letzten Stand sehen.

https://www.instagram.com/schmallenbergudo

Da gibt es auch Videos vom Tauchen und viele Dinge, die ich hier einfach zeitmäßig nicht verarbeiten kann.

Vom Ihlara-Tal fahren wir ins Zentrum Kapadokiens und besichtigen unterirdische Städte, christliche Felsenkirchen. Am meisten staunen wir allerdings über diese unvergleichbaren Felsformationen, die sich teils wie steinerne Zipfelmützen aneinanderreihen.

Die Jungs vom örtlichen Offroad-Club transportiert hauptsächlich fernöstliche Kundschaft über Stock und Stein von einer Sehenswürdigkeit zur anderen. Wummernde Bässe begleiten die Asiaten auf jeder Station und zum Sundowning gibts Schampus unter großem Gekreische. Wir beobachten das von unserem Stellplatz aus und staunen über diesen Culture Clash.

Der Sonnenuntergang ist unvergleichlich – und lässt Fotos hier zwangsläufig wie gemalt aussehen.

Am nächsten Morgen – wie jeden Morgen – steigen hunderte von Ballonen auf und sorgen für unfassbare Fotomotive.

Nach dem Frühstück würden wir gerne die Kirchen in der Museumsstadt Göreme ansehen, aber die Art und Weise wie die Touristen hier mit sakralen Stätten umgeht stößt uns irgendwie ab. Wir besichtigen ein kleines Felsenkirchlein abseits der Touristenströme und bekommen einen Eindruck davon – wie Urchristen und Kreuzfahrer hier im Schutz der Felsen ihre Religion ausgeübt haben. Die “Undergroundcitys” sollen angeblich bis zu 10.000 Menschen Schutz geboten haben. Die langen Tunnelanlagen konnten mit großen Felsen verschlossen werden.

Viele Felsenkammern werden heutefür die Gastronomie genutzt.

Wir entfliehen dem kaum erträglichen Touristentrubel Richtung Osten und Sylvia hat einen tollen Stellplatz bei “IOverlander” gefunden. “Direkt am See da können wir uns endlich mal wieder richtig waschen!” Der See entpuppt sich als ebenso malerisch wie lebensfeindlich und ist im Sommer von einer 30 Zentimeter dicken Salzkruste bedeckt. Wir tanken Ruhe in der Einsamkeit und freuen uns auf unsere letzten Tage in der Türkei.

Lake Tuz: Der zweitgrößte See der Türkei ist 900 Meter tief und im Sommer von einer dicken Salzkruste bedeckt. Der Lake Tuzla ist deutlich kleiner .

Was uns hier immer wieder fasziniert ist die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen, obwohl die Türkei immer wieder Stereotype bedient – aber das macht das land auch liebenswert und verstärkt den “orientalischen Chararakter”.

Ein Laden aus 1000 und einer Nacht, natürlich gibt es sowas auch.

Der Unfall

Nach unserem Abschied von Kapadokien sind wir zum Tuzlasee gefahren, auch um unsere Wasser Wasservorräte aufzufrischen. Leider ist der Tuzlasee ein Salzsee und im Sommer von einer dicken Kruste bedeckt. Am nächsten morgen stand also Wasser-Suchen auf dem Programm. Auf dem Weg nach Darende ereignete sich dann ein ein ziemlich heftiger Verkehrsunfall. Wir blieben zum Glück unverletzt, aber es gibt grad so viel zu organisieren, dass ich kaum dazu komme, die Homepage zu pflegen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr für ein paar Tage auf Instagram schauen würdet, was gerade los ist. https://www.instagram.com/schmallenbergudo

Es ist Dienstag, Tag 3 nach dem Unfall und wir sind mit einem Leihwagen in Ostanatolien unterwegs.

Wir sind hier in der Region Komagene am Euphrat tief im Kurdenland angekommen und die Menschen sind sehr arm hier. Wir sehen junge Frauen, die mächtige Bündel Grünzeug von den Feldern in die Ställe schleppe, während kleine Kinder sich mit 5-Liter-Kanistern Trinkwasser abmühen, das offensichtlich zu den Wohnungen transportiert werden muss. Hier ist es schon ein Job, den ganzen Tag auf eine Kuh aufzupassen oder mit einem Eselchen Heuballen von A nach B zu transportieren. Auf einem Feld zieht ein Pferd einen Pflug und die ganze Familie steht drumherum und schaut zu.

Auf einem Bergpass werden wir von der Militärpolizei kontrolliert. Das ist Alltag in der Türkei und passiert mindestens einmal am Tag. Die Soldaten sind grundsätzlich in voller Montur mit dem Gewehr am Anschlag – aber immer sehr freundlich, meist noch sehr jung. Auf dem Gipfel hat es sich eine Gruppe um ein paar echte Veteranen mit Teekochern unter einer Zeltplane gemütlich gemacht. Trotz aller Gelassenheit werden wir genau kontrolliert. Wir sind 400 Kilometer von der syrischen Grenze unterwegs im Kurdenland.

Kurz vor dem Mount Nemrut erreichen wir die “Kervanseray” und werden daran erinnert, dass die Region der einzig sicherer Platz für Handel Treibende auf der Seidenstraße war, wenn es mal wieder Streit zwischen Römern und Persern gab.

In Richtung Nemrut Dhagi wird die Straße immer schlechter, obwohl es sich bei den Monumenten auf dem 2100 Meter hohen Berggipfel um die bedeutende Überreste des Königs Antiochos handelt, der zur Zeit Christi Geburt hier am Euphrat eine wichtige Position am Berührundgpunkt der damaligen Weltmächte Rom und Persien einnahm und durch Handel zu großem Reichtum kam.

Heute ist Osman Wirt der Kervanseray und er fragt mich: “Was wollen die Europäer und Amerikaner hier?” So wie ich es langsam verstehe ist die Türkei der Meinung, dass die Problemlage zwischen Euphrat und Tigris nicht Sache der Amerikaner sei. Erdogan sei der einzige, der sich in diesen Zeiten den Europäern und Amerikanern entgegenstelle. Wieder merke ich, dass wir es uns in Deutschland viel zu einfach machen, wenn wir die Türkei in “gut und böse” oder “Für oder gegen Erdogan” aufteilen. Das funktioniert hier nicht.

Am zweiten Tag in der Kerwanseray fassen wir den Entschluss, an diesem magischen Ort die Reparatur unseres Autos abzuwarten und handeln mit Osmann einen angemessenen Preis aus. Für 50 Euro bekommen wir Vollpension und können sein Auto nutzen wenn wir wollen. Der Archäologe und Nemrut-Experte Anne aus Holland bietet an, uns aus Malatya abzuholen, nachdem er seinen Kumpel Kaes zum Flughafen gebracht hat. Wir nehmen dankbar an und akzeptieren, dass Osmann beleidigt ist, weil er das hätte machen müssen: “Ihr seid Familie, keine Gäste!”

Das Hotel Kerwanseray – Unser Heimat für die nächsten Wochen…

Insgesamt sind wir an diesem Tag rund 600 Kilometer unterwegs, nur um den viel zu teuren Leihwagen (50 Euro/Tag) wieder abzugeben. In der Werkstatt erfahren wir, das es unter Umständen einen Monat dauern kann, bis alle Ersatzteile beisammen sind.

Osmanns Zwillinge lassen uns nicht aus den Augen.

Abends lädt uns Osmanns Schwester, die uns begleitet, zum Abendessen an einem durch den Atatürk-Damm aufgestauten Nebenarm des Euphrats in Kahta ein. Kurz vor 11 kommen wir wieder zu Hause an und Osmann hat sich wieder beruhigt. Anne erzählt mir die unglaubliche Geschichte des Mount Nemrut und hilft mir dabei, wieder ein Stück aktuelle türkische Geschichte, Politik und Lebensart zu begreifen. Dem Mount Nemrut werde ich noch ein komplettes Kapitel widmen.

Überall auf unserem Weg werden wir auf einen türkischen Tee eingeladen.

“Pass auf, hier gibt es Schlangen und Skorpione!” Warnt mich Anne, als ich frühmorgens mit Michel ums Haus streiche. Das ist hier alles so fremd, dass ich zum ersten Mal wirklich intensiv das Gefühl habe, im Orient gelandet zu sein. Den sympathischen Holländer nenne ich nur noch “Indiana”… Seine Website: www.vertellervanhetoude.nl

Mit Dr. Jones unterwegs in einem Grabkammersystem hoch über dem Euphrat. Anne ist fast sicher, dass die Anlage mit Antiochos I in Verbindung gebracht werden kann.
Beim Barbier in Kahta: Anne und ich zahlen 8 Euro für eine Rundum-Gesichtsbehandlung und sehen anschließend wirklich gut aus 😉

Ich fahre mit Anne nach Kahta, weil er sich nach einer abgeheilten Verletzung, die er sich beim Abstieg in eine römische Grabkammer zugezogen hat, die Fäden ziehen lassen muss. Sowas wird in der Türkei vom pensionierten Onkel des Apothekers gemacht. Er sieht zwar kaum was, kriegt aber mit meiner Hilfe doch irgendwie die Fäden zu fassen. Anschließend lassen wir uns beim Barbier “das Gesicht machen”!

In Kahta sind wir die Touristen – die beiden jungen Leute sind froh, Englisch sprechen zu dürfen

Es ist Montag, 5. August 2019, und heute werden wir wohl endlich erfahren, wie es mit unserem Auto weitergeht – 9 Tage nach dem Unfall werden heute – wenn alles gut geht – die Teile bestellt. Das kann im schlimmsten Fall einen Monat dauern, da einige wichtige Sachen in der Türkei nicht auf Lager sind. Von diesen Informationen hängt ab, wie es weitergehen wird. Wir haben unser Zimmer in der Kervansaray bis Freitag gebucht und müssen dann sehen, wie wir unsere Tour fortsetzen.

Freitag verlässt uns Anne und ohne den kann ich es mir hier nicht vorstellen, also werden wir auch weiterfahren. Unser Plan ist, erst einmal nach Kahta zu fachren und uns hier neu zu organisieren. Der Plan, mit mit einem Leihwagen das Land zu erkunden schlägt fehl, weil wegen des kurdischen Schlachtfestes alle Autos belegt sind. Wir gehen jetzt nach Kahta ins Hotel bis wir ein Auto haben. Für diesen Tripp haben wir jetzt 4 Wochen eingeplant, bis dahin sollte das Auto fertig sein und wir können uns dann ganz intensiv Armenien vornehmen. Den Bus nach Tiflis können wir vergessen, weil öffentliche Verkehrsmittel in der Türkei keine Hunde transportieren.

Nach 5 Tagen rumgammeln brauchen wir und der Hund etwas Bewegung. Wir laufen zum Gipfel des Nemrud. Hin- und zurück etwa 20 Kilometer
Die Ostterrasse zeigt noch die die Rümpfe der Statuen – allerdings sind die Köpfe kleiner als auf der Westterrasse.
Gottkönig Antiochos I Teos

Während der kommenden Tage in der Kervansaray werden wir tief in einen seit Jahren schwelenden Familienstreit hineingezogen. Das endet damit, dass unser holländischer Freund Anne – ein “Bremer” (türkisch für “Bruder”) des verstorbenen Hotelgründers auf unserem gemeinsamen Weg nach Kahta von der Polizei angehalten und verhört wird, weil er angeblich die Zeche geprellt haben soll. Zum Glück kann er die Reise zum Flughafen fortsetzen, nachdem die Familienältesten sich für ihn eingesetzt haben. Wir hatten zuvor eine Stunde mit Osmann gestritten, was wir für die Biere am Abend bezahlen sollen und warum Tee nicht – wie üblich in der Türkei – umsonst ist.

Uns ist das alles immer noch sehr fremd, aber ich merke, wie ich so langsam in diese Kultur hineingleite. Als normaler Durchschnitts-Antalya-Touristen hätten wir diese Situation nicht klären können.

Wir sind jetzt im Hotel “Kommagene” in Kahta, zahlen 20 Euro für’s Doppelzimmer mit Frühstück (50 Euro in der Kervansaray mit Vollpension) und werden hier wohl nicht die Reparatur des Autos abwarten Wir laufen in die Stadt, um doch noch zu versuchen, einen Leihwagen zu bekommen, trotz Bayramfest.

Sylvia fragt sich nach einem Damen-Friseursalon durch. Gar nicht so einfach in einer Stadt, in der es gefühlt 50 Herrenbarbiere und friseure gibt. Sait hilft uns und wärhend Sylvia in einem versteckten Seitenstraßen-Hinterzimmer die Haare gemacht bekommt, verhandle ich mit einem Autoverleiher in der Nachbarschaft um einen Leihwagen. Das Auto ist fast neu und soll 45 Euro kosten. Eigentlich ein guter Preis, aber genauso eigentlich brauche ich gar nicht so ein neues Auto. Ich will nicht mehr als 20 zahlen und frage, ob er kein kleineres Auto hat. Hat er nicht, wegen Bayram. Ich sage ihm dass ich 20 Euro, also etwa 120 türkische Lira bezahlen würde.

Man spürt, dass er für das bevorstehende Fest Geld braucht und er bietet mit 170 Lira an. Sait flüstert mir zu: “Sag 160” und Özal der kurdische Autoverkäufer willigt brummelnd ein. Ich hab jetzt für 25 Euro am Tag ein Super-Auto.

Halbgötter unter sich: Antiochos und Herakles sind auf diesem Handshake-Relief zu sehen. Die mächtige Tafel ist zentrales Element der Kultstätte Arsameia.

In den nächsten Tagen sind wir auf Antiochos Spuren unterwegs und besuchen die klassischen Stationen der Nemrut-Tour: Arsameia, die Römische Brücke und Karrakus, das Grabmal von Antiochos letzter Königin. Es ist teilweise bis zu 45 Grad heiß, aber die steinernen Monumente ziehen uns doch in ihren Bann.

An der Römischen gruppe haben wir wieder intensiven Menschenkontakt. Unseren Michel lieben hier alle.

Wir brechen auf zu unserer Süd-Ost-Anatolien-Rundfahrt, müssen uns aber zuerst von Tulays Familie verabschieden, was am Haupttag des Bayram-Festes nicht ganz so einfach ist. Gastfreundschaft ist in diesen Tagen besonders wichtig.

Hinter dem Haus werden zwei Hammel geschlachtet . Ob und wie das viele Fleisch mit den Armen geteilt wird wissen wir nicht – eigentlich ist das die Tradition des Türkischen Opferfestes.

Nun geht es über Dyabakir in den Süden und nach einem Tag Fahrt erreichen wir Mardin. In der Altstadt kriegen wir eine Hotelabsage nach der anderen: “No pets allowed!” Irgendwann klappt es dann doch: Ein Hotel hat ein Extrazimmer für Hunde, und das ist frei und bezahlbar. Hinter den dicken und 900 Jahre alten Mauern tauchen wir ein in ein Märchen aus 1000 und einer Nacht.

Am Horizont müsste Syrien sichtbar sein – unvorstellbar, dass nur ein paar Kilometer vondiesem friedlichen Ort Krieg herrscht.

Emre ist im Hotel für die Gästebetreuung zuständig und bietet uns eine persönliche Stadtführung an. Wir nehmen das gerne an und tauchen ganz tief in die Geschichte dieses Ortes ein. Wir erfahren, dass der Turm der großen Moschee von den Mongolen geschliffen wurde und dass Teile der Stadt über 1000 Jahre alt sind.

Am Abend gehen wir auf eigene Faust essen und fallen auf die Nase dabei: Für ein mittelmäßiges Fastfoodmenue berechnet man 220 Türkische Lira, also etwa 30 Euro, mehr als doppelt so viel, wie das Essen wert war. Zumindest bei der Abrechnung konnten wir noch 40 Lira rausholen, weil die sich schlichtweg schlampig verrechnet hatten – trotzdem ärgerlich. Für die nächste Touristenfalle sind wir gewappnet.

Am nächsten morgen brechen wir auf und reisen weiter Richtung Osten. Die Schilder weisen den Weg in den Iran – leider ist ohne Visa nix zu machen, in den Irak können wir mit unserem türkischen Auto auch nicht und die Armeniengrenze ist seit der Selbständigkeit Armeniens eh geschlossen. Also gebietet uns der mächtige Ararat die aktuellen Grenzen der Reisefreiheit.

Auf dem Weg zum Hl. Berg der Armenier passieren wir einen 2800 Meter hohen Pass. Es ist schon dämmerig und Fahren ist hier echt Konzentrationssache. Weil ich plötzlich die Straße nicht mehr sehe trete ich voll in die Bremsen und komme mitten in einer Schafherde zum Stehen. Die Hirtenkinder winken uns zu und rings um uns her mäht es fröhlich. Nicht auszudenken, wenn wir hier mit hoher Geschwindigkeit reingerauscht wären. Schutzengel – mal sind sie da, mal nicht…

Aus fast 50 Kilometer Entfernung ist der mächtige Ararat gut zu sehen. Im Hotel erfahren wir, dass man ohne Guide und “Sport-Visa” nicht mal in die Nähe des Berges kommt. Es gibt hier angeblich offene Auseinandersetzungen mit der kurdischen PKK – da will man nicht noch unbedingt Touristen um die Beine haben. Fragt man die Leute auf der Straße, dann glauben die nicht an diese Version. Man ist eher der meinung, dass man der Kurdenregion den Aufbau einer rentierlichen Tourismusindustrie nicht zubilligen möchte. Wie immer liegt die Wahrheit wohl irgendwo dazwichen.

Auf den Straßen alle 500 Meter ein Militärposten, junge Burschen posieren hemdsärmelig mit dem Maschinengewehr aus deutscher Produktion über der Schulter am Straßenrand, die Einsatzfahrzeuge wirken auch einsatzbereit. Das alles wirkt nicht unbedingt bedrohlich, trotzdem spürt man mit jedem Kilometer, dass man sich den aktuellen Brennpunkten des Weltgeschehens nähert. Wie im Rest der Türkei auch: Wikipedia gibt’s hier nicht…

Abends schlendern wir durch die Stadt und dank Michel werden wir hier sofort als Exoten erkannt und entsprechend beobachtet. Da wir kein Restaurant finden, in das wir Michel mitnehmen dürfen, holen wir uns was “auf die Hand”, einen Ayran dazu – reicht! Besonders auffällig: Das öffentliche Leben wird hier zu 99 % von Männern bestimmt. Die Frauen scheinen darüber nicht unglücklich zu sein, aber manchmal frage ich mich: “Für wen posen diese ganzen Gockel eigentlich?” Nach 8 kommen hier 100 Männer auf eine Frau.

Unseren 2. Tag am Ararat verbringen wir mit unzähligen Cay in einem Straßencafe. Wir lernen einen Tourguide kennen, der mit uns für 100 Dollar pro Person bis auf 3200 Meter wandern würde und diskutieren mit den Türken darüber, ob man den Bettlern Geld geben sollte oder nicht. Ihre Meinung ist eindeutig: Ein erfahrener Bettler macht um die 150 Lira am Tag, Mitleid ist da fehl am Platz. Aber es nervt: Kinder und Jugendliche prügeln sich auf offner Straße um Reviergrenzen und es hört einfach nicht auf – man wird alle 10 Meter angebettelt.

Der gesamte Ararat ist militärisches Sperrgebiet – ich denke, selbst ihn zu fotografieren ist verboten. Die Besteigung mit einem Guide kostet etwa 400 Euro.

Wir flüchten und schauen uns die Hauptsehenswürdigkeit der Region an, den Ishak Pasha Palast. Das monumentale Gebäude wurde auf dem Niveau eines Neubaus restauriert und hat sicherlich dadurch einiges an Charme eingebüsst. Auch das ist typisch Türkei: entweder sie lassen ihre Ruinen zerfallen, oder sie restaurieren sie völlig über Bedarf. Für ein Hammer-Sunset-Photo reicht’s aber allemal.

Auf dem Rückweg essen wir hervorragend für 60 Lira (13 Euro) und staunen über den Weihnachtsschmuck in der Stadt.

Während ich fotografiere kommt ein Militärpolizist mit Maschinengewehr auf mich zu und wil kontrollieren, ob ich militärische Einrichtungen oder Personen fotografiert habe. Das ist hier permanenter Ausnahmezustand. Aber die “Jandarma” ist stets korrekt und freundlich. Über die türkische Militär-Polizei hören wir während unserer gesamten Reise kein böses Wort aus türkischem Mund.

Zurück im Hotel treffen wir Ray aus Neuseeland und seinen iranischen Tourguide Hossein.

” Grenzgänger: “Mr. Hosseinbringt sogenannte “Overlander” über die iranische Grenze. Ray aus New Zealand nimmt das gern in Anspruch – und hat auch das Geld dazu.

Hossein gibt uns seine Telefonnummer und sein Versprechen, dass er uns in den Iran bringen kann – Anruf genügt.

So froh wir auch sind, mit Dogubayazit wohl die typischste aller Kurdenstädte im Osten der Türkei intensiv kennengelernt zu haben, so froh sind wir auch, hier wieder wegzukommen. Für mich hat sich hier hier ein Paradoxum entschlüsselt. Ich weiß jetzt, warum der arme Osten zu den Stützen der AKP gehört. Das hat nichts mit Politik zu tun, man wählt hier aus religiösen Motiven und zwar genau die Partei, die für die Beibehaltung und Regeneration der alten Werte steht. So konnte die CDU in Deutschland zu einer Volkspartei werden. Ein Rezept für alle Zeiten ist das sicher nicht.

Verschleiererung wirkt hier nicht fremd oder bedrohlich – selbst in der hintersten Kurdenstadt dürfen sich Mädchen kleiden wie sie wollen. Vielen gefällt das nicht…

Ob hier neue Straßen gebaut werden oder nicht, das steht hier gar nicht zur Diskussion. Es geht um die Wahrung einer ausschließlich von Männern dominierten Gesellschaftsform. Dass sich an der Vorherrschaft der Männer nichts ändert, dafür steht die AKP und dafür wird wird Erdogan selbst von den Kurden gewählt, die ansonsten nicht viel von ihm zu erwarten haben. Dieser Knoten lässt sich nicht auf die Schnelle lösen vor allem nicht durch Druck aus dem Westen.

Bei “Ararat Carpets” erfahren wir viel über Land und Leute. Hier werden Web-Kurse angeboten, damit Mädchen und Frauen der armen Landbevölkerung ein Auskommen haben und eine uralte Handwerkskunst erhalten bleibt.

Wunderschöne Teppiche – und die Herstellung eingebunden in ein soziales Projekt.

Wir erleben hier unglaublich viel – zum Glück haben wir ein Auto. Mobilität ist hier ein großes Thema und um mit dem Minibus von A nach B zu kommen, braucht es gute Nerven. Das Autofahren in den Städten Ost-Anatoliens ist nichts für Weicheier. Wichtig: Man muss in Bewegung bleiben- wer stehenbleibt hat verloren und kommt nicht mehr vom Fleck. Das geht nicht übertrieben hektisch zu, aber man muss mit allem rechnen. Es wimmelt hier von selbstgebauten Transportmitteln und es interessiert wirklich niemanden, ob Verkehrsregeln eingehalten werden oder nicht. Verkehrspolizei, also die Trafic Polis , habe ich in ganz Ostanalolien nicht gesehen. Die hat sowieso eher “Hostessen-Status” und steht meilenweit unterhalb der Jandarma.

Unser Leihwagen hat viel zu tun: Mit 70 KW quält sich der Fiat über die Pässe, die hier alle jenseits der 2000 Höhenmeter liegen.

Wir fallen hier als Europäer mächtig auf. Unser Michel teilt die Massen in der Fußgängerzone wie Mose das Rote Meer. Hunde als Haustiere gibt es hier nicht. Das Thema “Armenien” wird hier – im Gegensatz zur resttürkei – nicht tabuisiert. Ich erfahre viel über die Entstehung des Streites und kann auch langsam nachvollziehen, warum sich die Türkei gegen Verallgemeinerungen in der Genozid-Debatte wehrt. So ist z.B. der Anteil der kurdischen Milizen und deren Bereicherung am Vermögen vertriebener oder ermordeter Armenier in Deutschland weitgehend nicht bekannt.

Etwa 100 Kilometer vor Trabzon ändert sich die Vegetation mit einem Schlag – feuchter Nebel wabert aus den Tälern und die Temperatur sinkt um fast 20 Grad

Auf dem Weg nach Trabzon überschreiten wir mehrfach die 2000 Meter -Marke. Auf einer der Ost/West-Hauptrouten für Rauschgift geraten wir in eine Kontrolle der türkischen Drogen-Fahnder. Wir werden intensiv gefilzt.

Ohne Tripadvisor wären wir hier verloren und würden solche Perlen wie das Tehran Hotel nicht finden

Wieder fällt mir auf, dass wir den Militär- und Polizei-Apparat der Türkei nicht mit unseren Maßstäben messen können. Die stecken mittendrin, haben nicht wirklich gute Verhältnisse zu ihren Nachbarn und innen- wie außenpolitisch nicht einfache Gemengelagen zu verarbeiten. Wir müssen unsere Grenzen nicht schützen – vor wem denn auch? Den Belgiern? Hier sieht das etwas anders aus.

Die Mädchen hier sind total offen und selbstbewusst – ob sie frei über ihre Zukunft entscheiden können? Ich weiß es nicht.

In Macka finden wir ein Hotel, in dem wirklich niemand einen Brocken Englisch oder Deutsch spricht. Das ist schon eine Herausforderung. Zum Glück können andere Gäste übersetzen – sonst müssten wir verhungern…

Apropos verhungern: Das ist hier das kleinste Problem!

Rund um Trabzon gibt es interessante Klöster und Kirchen zu besichtigen. Ab Mitte kommender Woche werden wir dann wieder zum Nemrut ziehen, wo wir bei Tulays Familie ein kleines bischen Heimatgefühl auftanken wollen. Im Euphrat-Hotel konnten wir einen guten Rabatt aushandeln und hier werden wir dann endgültig die Reparatur des Campers abwarten.

In Macka platzen wir in eine türkische Hochzeit hinein – wie man ohne Alkohol schon am frühen Morgen über Tische und Bänke gehen kann, bleibt ein türkisches Geheimnis.
Alles so schön bunt hier…

Es regnet in Strömen und die Landschaft 40 Kilometer von der Schwarzmeermetropole Trabzon wirkt mit tief hängenden Wolken und dichterVegetation wie ein Urwald am Amazonas.

Die kleinen Läden sind ein Paradies für Shopping-Queens und das alles kostet fast gar nichts…

Wir fahren nach Macka und lernen hier wieder unglaublich viele nette Menschen kennen.Wir fühlen und auf Anhieb wohl, denn diese Stadt verströmt etwas Westliches. Keine “Gruppen junger Männer”, die aufgebrezelt den Macho machen, gepflegte Läden und eine liebenswerte Betriebsamkeit. Die Frauen sind zum allergrößten Teil unverschleiert und es gibt mindestens ebensoviel Damen- wie Herrenfriseure. Trotz bleibt es türkisch. Hier kuckt sich niemand den Schaden an, wenn beim Ausparken mal was verbeult wird. Falsch rum in die Einbahnstraße? Alles kein Problem…

Trabzon Spor-Fan Turan zeigt mir stolz seinen Laden. Was anderes als Cay gibt es nicht.

Die Cay, die wir trinken, bezahlen wir höchst selten. Meist übernimmt ein netter Nachbar mit feundlicher Hand-auf’s-Herz-Geste die Rechnung. Auf der Straße tummeln sich zig Nationen. Wir sehen Nummernschilder aus der Schweiz, Azerbeidschan, Iran, England etc.

So wickelt man Schafwolle auf: Sylvia nimmt gern eine Nachhilfestunde.

Wie ich da so sitze und meinen Cay schlürfe fällt mir auf, wie unsinnig Vorurteile andere Nationen gegenüber sind: “Kein Volk der Welt empfängt seine Gäste mit einem Messer zwischen den Zähnen!”

Spektakulärer Bauplatz: Das Kloster Sümeli wird derzeit aufwändig restauriert

Auch am zweiten Tag ist das Wetter nicht viel besser, aber wir kommen wenigstens trockenen Fußes am Kloster an. Hier merken wir schnell, dass der Touristenmagnet zum Einzugsgebiet von Trabzon gehört, wo es neben russischen Gästen auch viele Touristen aus Oman und Quatar gibt. Ich habe niemals so viele vollverschleierte Frauen gesehen und echt viel zu dicke Männer gesehen. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus Quatar werden anscheinend richtig gemästet.

Das kleine Mädel kommt aus Azerbeidschan – ganz genau weiß ich es nicht.

Wir lernen sehr aufgeschlossene Menschen aus Oman kennen, sind aber auch teils echt befangen, wenn uns Gruppen vollverschleierter Frauen entgegenkommen, angeführt von einem echt dicken Mann in Jogginghose.

Unser Michel ist hier ein Star!

Trotz all dieser Widersprüchlichkeiten ist dies ein inspirierender Ort, an dem sich viele Kulturen begegnen. Ich habe das Gefühl, dass ich den Menschen viel besser und offener begegnen kann als noch vor einem Jahr.

Die Mädchen aus Oman sprechen fließend Englisch.

Zur Vollverschleierung habe ich mittlerweile eine klare Haltung: Für mich ist das seelische Körperverletzung und gehört verboten. In der Türkei wird man das nicht mehr oft sehen und Vollverschleierung ist meist Erkennungszeichen arabischer Touristinnen. Was wir tun können? Aufhören, das als Teil einer kulturellen Identität zu sehen und Stellung beziehen. Vollverschleierung ist Diskriminierung.

Mardin, Dyabakir, Van – die Liste der abgesetzten Bürgermeister prokurdischer Städte liest sich wie unsere aktuelle Reiseroute. Alle drei Städte verfügen über eine für kurdische Städte untypisch hohe Wirtschaftskraft und ein großes kurdisches Bewusstsein. Dass hier PKK-Anhänger in den Rathäusern sitzen bezweifle ich. Die Kurden wollen in Ruhe ihre traditionelle Lebensart pflegen. Ich hab mit den Leuten geredet – Terroristen sind das hier nicht, ganz im Gegenteil.

Bleibt man länger als eine Nacht im Hotel, dann gehört man mehr oder weniger zur Familie

Nach Macka haben wir auf dem Weg zurück nach Malatya in Erzincan Station eingelegt. Wir haben ein Zimmer für 16 Euro die Nacht – nicht das Hilton aber sauber und der Hund darf mit. Das ist in der Türkei leider keine Selbstverständlichkeit.

Erzincan ist eine erstaunlich modern-türkisch orientierte Mittelstadt mit rund 100.000 Einwohnern. Hier gibt es mehr Damen- als Herrenfriseure, was ein guter Parameter für das Selbstbewusstsein der Frauen hier ist. Das erinnert mich hier an Lippstadt oder Bielefeld, etwas quirliger vielleicht, aber schon sehr lebenswert – auch mit europäischen Ansprüchen gemessen. Diese Unterschiedlichkeit macht für mich den Reiz der Türkei aus.

Erzincan – eine total liebenswürdige Stadt mitten im anatolischen Hochland – das kam für uns sehr unerwartet.

Dabei kommen aber auch Kilometer zusammen: In den 10 Tagen haben wir knapp 3000 Kilometer mit unserem Leihwagen abgespult. Wer mit dem Flieger nach Antalya reist und nach 10 Tagen Strandbar wieder zurück, der hat von der Türkei weniger mitbekommen, als würde er in Neukölln einen Döner kaufen.

Update zum Auto: Alle Ersatzteile sind da und die schlechteteste Prognose lautet: 14 Tage.

In Dyabakir ist die Militärpolizei massiv mit Waserwerfern und Schlagstöcken gegen Demonstranten vorgegangen. Schon komisch, dass wir da vor einer Woche noch durchgefahren sind. Die Oppositionsparteien sehen das natürlich kritisch. Als Urlauber kann ich grad mal nicht mehr dazu sagen.

Auf dem Weg nach Malatya sind wir heute in einen echten Hochlandsturm geraten . Nach 40 Kilometern Schotterpiste sind wir an einer Fähre über einen Staudamm angekommen. Wegen des Sturms müssen wir 2 Stunden warten, denn einen anderen Weg gibt es nicht. Wer die Fähre nicht nimmt muss knapp 200 Kilometer Umweg fahren.

12. Etappe – Griechenland (1. Juni – 5. Juli 2019)

Update 28. Juni: Alles geht wieder!

Wir starten unsere Griechenlandetappe mit der Fahrt vom albanischen Gjirokaster nach Meteora in Thessalien. Wir passieren Lazarat und ich überlege, warum die Hochburg der albanischen Mafia ausgerechnet 10 Kilometer vom Geburtsort des Diktators Hodscha zu finden ist. Ein junger Mann, den ich darauf anspreche, erklärt mir, dass die alten Kader noch immer in den Führungspositionen sitzen und wenn sie zu alt werden, rücken die Söhne nach. Er erklärt mir den Fatalismus der Albaner: “Wenn die Politiker korrupt sind, dann zahlen wir eben keine Steuern!” Nur 50 % von EU-Ländern kommen auf den Baustellen an, der Rest versickert in den Behörden. Bei uns versickert das in Planungsbüros, bei Gutachtern und in Ausschüssen, der Unterschied ist die Legalisierung dieses Mittel-Abflusses.

Gespannt, wie das in Griechenland sein wird, überqueren wir die Grenze Richtung Thessalien. Der Kulturschock kommt mit wuchtiger Faust. Wir hatten uns an Mazedonien und Albanien gewöhnt, deshalb wird uns der Unterschied zu einer EU-Volkswirtschaft nun sehr deutlich vor Augen geführt. Die Straßen sind in einem Top-Zustand, die Tankstellen sehen aus wie Supermärkte und niemand steht herum, um für 5 Euro Erlös 10 Stunden lang Kirschen zu verkaufen…

Wir erreichen Meteora und staunen über die mächtigen Monolithen, die wie von einem anderen Stern anmuten. Es ist bemerkenswert, mit wie viel Engagement die noch verbliebenen 6 Klöster gepflegt werden. Andererseits: Es lohnt sich auch, denn ein nicht enden wollender Strom von Reisebussen quält sich die engen Straßen hinauf.

In den Klöstern selbst ist es verhältnismäßig ruhig, was daran liegen mag, dass die steilen Aufstiege schon ein gewissen Maß an Fitness verlangen, was die meisten Busreisenden nicht mehr aufbringen. Am Wegesrand wieder allerhand Getier – Schlangen, Eidechsen, Schildkröten – und nervige Hunde, die hier angriffslustiger sind als auf dem Balkan.

Vier der insgesamt 6 Klöster auf einem Blick – Im Zentrum das namensgebende “Meteora”

Camping Vrachos ist typisches Industrie-Camping, wie man es oft an bedeutenden Sehenswürdigkeiten antrifft. Sehr sympathisch finde ich die öffentliche Küche und die vielen überdachten Ess-Plätze. Solche Dinge werden gern von den oft sehr spartanisch ausgerüsteten Kletterern genutzt.

Die unglaublich Detail reichen Wandmalereien erzählen nicht nur Bibelgeschichten, sie dokumentieren auch in drastischen Bildern die wechselvolle Geschichte der Klöster.

Am nächsten Morgen erleben wir, welche Dynamik eine zehnköpfige Holländergruppe auf einem Campingplatz entwickeln kann. Man reist zusammen, räumt zusammen auf, staubsaugt gemeinsam und wenn der Zauber vorbei ist, legt sich eine bleierne Stille über den Platz und man fragt sich: “Was war das denn jetzt?”

600 Jahre alt und stabil wie am 1. Tag – Bogenbrücke im Hinterland.

Wir räumen anschließend unseren Kram zusammen und verzichten dabei bewusst auf jegliche Außenwirkung.

Bei der Routenwahl Richtung Peloponnes wählen wir wieder das Abenteuer und grandiose Bergpässe führen uns durch das mächtige Pindos-Gebirge Richtung Süden. Es macht den Eindruck, dass viele dieser Straßen nicht nur nicht mehr gewartet werden, sondern gänzlich aus Kostengründen aufgegeben wurden.

Heruntergerasseltes Geröll wird nicht entfernt und wenn die halbe Fahrbahn sich in Richtung Tal verabschiedet, wird nicht mal ein Warnschild aufgestellt. Zugegeben: Wir waren da völlig alleine und vielleicht haben wir auch das Schild “Vorsicht Lebensgefahr” verpasst.

Ob vor 5 Minuten oder vor 3 Jahren – Der Felsrutsch hätte uns garantiert “platt” gemacht.

Die Straße selbst ist eigentlich in gutem Zustand, andererseits phasenweise überhaupt nicht mehr als Straße zu erkennen – und es geht immer höher…

Viel höher geht’s nimmer – das Pass-Strässchen schraubt sich über die Baumgrenze…

Nach vier Stunden und zahllosen Fotostopps erreichen wir die Autobahn und erleben das Kontrastprogramm: Rund 40 Euro zahlen wir an Gebühren inkl. der Brücke über den Golf von Korinth.

Die Zivilisation hat uns wieder – Abendessen an der Autobahn in Richtung Patras.

Wir übernachten an der Strandpromenade von Patras und sammeln erste Erfahrungen mit “Freistehen” in Griechenland. Eine geruhsame Nacht und ein schneller Kaffee – wer so steht, der bekommt auch keinen Ärger mit der Polizei. Wenn ein reisendes Pärchen aber die Campingstühle rausholt, sind da schnell 300 Euro Bußgeld fällig.

Sonnenuntergang inklusive: Freier Stellplatz hinter Patras.

Strandtage auf dem Peloponnes: Bei rund 30 Grad machen wir das erste Mal auf unserer Reise wirklich Urlaub. DerPlatz liegt an einem bezaubernden Strand und hat eine tolle Infrastruktur – kein Wunder, dass sich das hier zum Rentnerparadies entwickelt. Ich war hier zuletzt vor fast 40 Jahren – Da gab’s ein paar Zelte, VW-Bullis und Wohnwagen. Heute überschwemmt die weiße Lawine mit Hymer, Concorde und sonstigen Luxuslinern die Halbinsel. Anreise per Fähre Triest/Patras – und das- so scheint es – können sich ein Haufen Leute offensichtlich leisten. Wir trefffen niemanden, der die Strecke komplett gefahren ist. In der Hochsaison muss man dafür ein Jahr im Voraus buchen. Wir wollen bald weiter in Süden wo sich die Touristenströme etwas verlaufen.

Schon schön hier – Strand südlich von Patras.

Bei der zukünftigen Planung macht mir das nicht immer harmonische Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei einen Strich durch die Rechnung. Eine Fährverbindung Piräus/Izmir gibt es leider nicht, was für mich einen Umweg von fast 1000 Kilometer ausmacht in den Süd-Westen der Türkei, wo wir uns mit unserer Tochter Ella treffen wollen. Vielleicht sind es aber auch die aufwändigen Grenzformalitäten, die einen regulären Fährverkehr hier erschweren.

Nach drei Tagen Extrem-Erholung haben wir die Nase gestrichen voll und lassen Campingplatz Aginara hinter uns. Aber das Gefühl “Langeweile” mal wieder zu spüren war eine schöne Erfahrung. Auf dem Weg nach Olympia finden wir einen Lidl und verfallen prompt in einen tiefen Kaufrausch. Nach all den übersichtlich sortierten Dorfläden nun ein echtes Kaufparadies. Der einzige Unterschied zum deutschen Lidl: Mit der Sortierung nehmen die’s hier nicht ganz so genau und so verteilen sich z.B. Nudeln über den ganzen Laden. Die Preise sind happig und der Laden rappelvoll – also wie bei uns…

In Olympia fragen wir den Chef von Camping Diana, wann denn die die Kreuzfahrtschiffe die olympischen Stätten der Antike überfluten. Wir hatten gehört: Nur mittwochs und samstags? Er lacht und klärt uns auf: “Jeden Tag!” Ob die Leute auf den Schiffen sich bewusst sind, dass sie wie eine Landplage daherkommen?

Ines berichtet uns aus Montenegro, wo die Kreuzfahrtpassagiere wie die Ameisen den Küstenstädten das Malerische rauben. Andererseits: Wer sind wir, dass wir nur den eigenen Reisestil als stilvoll bewerten?

Was ein kleiner Frechdachs : Keine 5 Zentimeter groß aber seit 2000 Jahren in Angeberpose! Kleine Bronzefigur aus Olympia.

Bei weit über 30 Grad ist die Besichtigung der antiken olympischen Sport- und Tempelanlagen bei Olympia eine Schweiß treibende Angelegenheit. Insbesondere der Stadioneingang vermittelt ein gutes Gefühl für das, was hier mal los war. Erst seit 1936 wird die Flamme übrigens hier abgeholt und zum Standort der Spiele der Neuzeit transportiert. Der Opa des Betreibers von Camping Diana hat damals am Staffellauf nach Berlin teilgenommen und seine noch lebende Witwe – 92 Jahre alt – präsentiert stolz die Urkunde. Auf einem ausgestellten Foto recken die Olympioniken die Hand zum Hitlergruss und oben drüber hängt ein großes Portrait von Theodor Heuss, der hier als großer Förderer der griechisch/deutschen Freundschaft gilt.

Hier ging’s durch ins Stadion.

Der gesamte Ausgrabungs-Komplex ist groß und angelegt wie eine Stadt. Die Pracht ist am ehesten in den beiden Museen erahnbar, wo die großen Marmor-Statuen ausgestellt sind.

Mal mit, mal ohne Arm – wirklich komplett ist hier niemand.

Die Hitze hier im Inland ist schwer zu ertragen und so fahren wir wieder ans Meer.

Auf dem Weg zum südlichsten Zipfel des Peloponnes zeigt sich Griechenland weiter abwechslungsreich: Von schneebedeckten Gipfeln bis zu malerischen Stauseen ist da alles dabei. Wir setzen mit der Fähre über nach Elafonisos und staunen über ein wirklich türkisfarbenes Meer – jedes Foto wird zum Postkartenmotiv.

Leider hat der Campingplatz eher Stellplatz-Charakter, aber der Strand entschädigt dafür. Es weht ein laues Lüftchen, das die Hitze erträglich macht.

Wir fahren wieder in den Norden. 100 Km pro Tag haben wir uns vorgenommen, damit wir so etwa den 25. Juni herum in Izmir sind. Da kann man sich die kleinen Küstenstraßen leisten, die einem unfassbare Aublicke und schöne Ecken zum Pausemachen bieten. Wir erreichen nach sehr aussichtsreicher Fahrt Monemvasisa und die Festung sowie das hier angesiegelte Städtchen beeindrucken uns sehr. Hier ist innerhalb hoher Festungsmauern eine gar nicht mal kleine Stadt entstanden, die auf dem Weg zum Tourismus-Magneten auf sehr schöne Art und Weise unverkitscht geblieben ist. Wohnen darf hier allerdings kaum noch jemand – im Winter gerade mal 20 Personen.

Und das hier in allen Blau- und Grüntönen schimmernde Meer bietet einen malerischen Rahmen für Postkartenmotive ohne Ende.

Am Fuße des Festungsberges finden wir einen freien Stellplatz und freuen uns auf eine hoffentlich mückenfreie Nacht. Geld sparen tun wir dadurch aber nicht, denn wir müssen endlich mal wieder was Ordentliches essen. Griechenland mit 50 Euro am Tag ist nicht zu schaffen. Ich kann die Griechen verstehen, die unter den EU-Finanzregeln ächzen. Das Leben hier könnte sich selbst mit deutschen Einkommensverhältnissen kaum jemand leisten. In einem kleinen Restaurant am Fuße des Berges kommen wir mit 26 Euro für ein Abendessen noch billig weg.

In und auf diesem Berg befindet sich eine unglaubliche abwechslungsreiche Szenerie aus historischer Festung, mittelalterlichem Städtchen und touristischer Einkaufsmeile. Am Fuß finden wir einen freien Stellplatz für die Nacht und ein tolles Restaurant.

Kurz hinter Monemvassia reiht sich Traumstrand an Traumstrand – kein Wunder dass sich hier zu aktiveren Zeiten dieses Menschenschlages viele Hippies und sonstige Aussteiger tummelten. Wir fühlen uns dieser Tradition verpflichtet und finden in Sonja und Gerald vom Wörthersee auch gleich zwei passende Mitstreiter. Wir stehen frei in einem wunderschönen Wäldchen direkt am Wasser, Stranddusche inklusive.

Auch unser Michel liebt Griechenlands Strände…

Wir fürchten ein klein wenig die Polizei, denn freies Campieren ist in Griechenland nicht erlaubt, aber der wohlige Schauer des Verbotenen lässt die Flasche Rotwein noch besser schmecken. Am nächsten Tag hab ich Kopfweh, aber das war es wert.

Petra und ihr italienischer Freund sind in Monemvassia “hängengeblieben” und haben ein Haus gekauft. Sonja und Gerald aus Österreich sind “still traveling” und nach lange nicht am Ende angekommen.

Für die nächste Übernachtung gehen wir mal wieder auf einen Campingplatz und erwischen es auch ganz gut. 16 Euro inkl. Strom ist ein guter Preis. Wir gehen in die Stadt und kehren in einem kleinen Fischrestaurant ein, wo wir für ein Essen auf deutschem Pommesbudenniveau unglaubliche 40 Euro bezahlen.

Es wird Zeit, dass wir in die Türkei kommen – das ist hier bei aller Schönheit echt kein Land für mich. Auf den Campingplätzen herrscht eine unglaublich unverbindliche Atmosphäre, die Preise sind überzogen und die Leute lassen etwas die erwartete Herzlichkeit vermissen. Es gibt Ausnahmen: Der Chef von Camping Semili bei Leonidio hat das Zeug zum Lieblingsgriechen!

Beim frei Stehen fühlen wir uns allerdings richtig wohl. Natürlich schwingt die Angst vor Platzverweisen und Bussgeldern immer mit, aber selbst das wär’s wert. Wir stehen bei Nafplio quasi direkt am Wasser, können die Stranddusche nutzen und etwas von diesem alten Griechenlandflair geniessen, von dem auf den Campingplätzen aber so wirklich gar nichts mehr übrig geblieben ist. Die Krönung war eine Selbstbedienungstaverne mitten in einem Schildkrötenschutzgebiet. Hier wurde an einem Tag mehr Plastik produziert als eine Schildkröte im ganzen Leben fressen kann.

Man könnte den Griechen – würde man sie besser kennen – eine gewisse Unsensibilität solchen Themen gegenüber vorwerfen. Aber ich nehme lieber meinen deutschen Besen und kehre vor meiner eigenen Haustür, da liegt genug Plastikscheiß herum.

Eins muss man sagen: Das ist einfach alles wunderschön hier, paradiesisch sogar. Allein wie das alles riecht: Man hält die Nase aus dem Auto und riecht die Zitronen, den Thymian, die Kiefern und vor allem das Meer.

Frei zu stehen ist uns das größte Vergnügen in Griechenland und versöhnt uns etwas mit einem Land, in dem Tourismus eine Industrie ist.

Und sonst alles paletti im Paradies? Nein, natürlich nicht. Auch Paradiese haben schlechte Tage. Wir bekommen durch das ständige Herumreisen von einem Hotspot zum nächsten keinen geregelten Tagesablauf hin und das nervt. Außerdem kämpfen wir immer wieder mit der Technik. Aktuell haben wir kein Licht und kein fließendes Wasser in der Kabine und werden wahrscheinlich eine Werkstatt suchen müssen. Irgendwas ist immer – was mich an das alte Leben erinnert. Wenn ich dann aber so muffelig am Strand langlaufe denke ich plötzlich: “Hast du sie noch alle an der Waffel? Nimm dir ‘ne Kerze mit den Camper und stell ‘ne Flasche Wasser auf’s Klo und gut ist…!”

Zudem habe ich Stress mit Ford Assistance, die mir die Abschleppkosten aus Albanien nicht bezahlen wollen, weil ich statt die ganze Nacht im albanischen Bergland auf den ADAC zu warten lieber einen Abschlepper vor Ort beauftragt habe. Das sollte aber ohnehin nicht der letzte Kontakt gewesen sein.

Die nächsten drei Tag stehen wir frei an einem traumhaften Strand bei Nafplio. Wir lernen nette Griechen kennen und arrangieren uns zunehmend mit diesem uns immer wunderbarer anmutenden Land und seinen grandiosen Farbenspielen und Geruchsexplosionen.

Malerisches Nafplion…

Man muss halt die Campingplätze meiden, dann klappt es auch mit dem Griechenlandfeeling. Irgendwann ist aber dann doch der Kühlschrankstrom alle und wir müssen weiterfahren – diesmal in Richtung Ephidaurus, wo wir das weltberühmte Amphitheater ansehen wollen.

Die alten Griechen liebten das Theater – anders lässt sich diese grandiose Anlage nicht erklären.

Auf dem weiteren Weg will Sylvia einen Sack Orangen kaufen. Ich warte im Ranger und auf einmal geht er aus. “Nicht schon wieder” denke ich, weiß aber, das die Elektronik wieder aussetzt und auch, dass dieser Moment kommen musste. Die Albaner haben zwar fleißig an allen Steckern gewackelt, den Fehler gefunden und beseitigt haben sie aber nicht.

Diesmal kümmere ich mich um nix und lass alles über Ford Assistance abwickeln. Nach drei Stunden ist der Abschlepper da und wir fahren mit dem Taxi nach Argos, wo das für uns gebuchte Hotel die Aufnahme von Hunden verweigert. Nach weiteren zwei Stunden wird es langsam dunkel, als die Griechen melden: “Wir haben ein Hotel für Sie!” Die Bude hat allenfalls mittelmäßigen Hostelcharakter und kostet 25 Euro als Dreibettzimmer. Wir verkünden: “Hier bleiben wir nur eine Nacht!” und freuen uns, als gegen 23 Uhr der Ford-Servicepartner verkündet, dass wir die nächsten Tage in Nafplion Quartier nehmen können. Die Stadt ist traumhaft schön und wir können damit gut leben, zumal Nafplion einen tollen Badestrand hat.

Nach einer miesen Nacht im miesesten Hotelzimmer ever bekommen wir ein wirklich nicht gutes Frühstück im Nachbarhotel. Ford Assistance kümmert sich irgendwie, hat aber wohl immer extrem die Kosten im Blick. Wahrscheinlich waren die Zimmer in Nafplio teurer…

Aber jetzt die Krönung: wir warten von 9.30 bis 14 Uhr auf ein Taxi, das uns die 10 Kilometer nach Nafplio bringt. Hier hat man uns ein wirklich schönes AirBNB-Appartement – ohne Frühstück – organisiert. Etwa 20 Gehminuten vom Zentrum. Suboptimal – Aber wir mögen da nicht mehr diskutieren. Nach 4 Stunden Taxi-Warten in der 2-heißesten Stadt Griechenlands ist man froh über jede Verbesserung.

Argos: Laut Fremdenführer die 2-heißeste Stadt Griechenlands und über 5000 Jahre alt.

Jetzt heißt es warten – Sonntags läuft nix und am Montag ist hier auch Feiertag. Ford Assistance interessiert es nicht besonders, was wir machen, wie’s uns geht oder ob wir irgendwas brauchen. Selbst meine Mail wird nicht beantwortet.

Das Positive: Wir erleben gerade eine wundersam lebendige Stadt aus der Einwohnerperspektive und revidieren unser Griechenlandbild wieder etwas. Die Griechen sind ungeheuer gesellig und sehr lebensfroh. Die Stadt pulsiert in mediterranem Flair und ich frage mich: “Warum ist diese Lebensfreude bei uns so flächendeckend ausgestorben?”

Nafplion – Griechenlands erste Hauptstadt erweist sich aus der Einwohnerperspektive als toller Lebensraum.

Nach zwei Übernachtungen am Ortsrand von Nafplio verabschieden wir uns ungern von unserer liebenswürdigen Gastgeberin Nicoletta. Wir haben ein in Zimmer mit Frühstück direkt gegenüber dem Hafen mitten in der historischen Altstadt gefunden und ziehen um.

@ Nicoletta: Thank you for the great hospility – we recommend your Apartements in Germany!

Ich stehe im Kontakt mit der Werkstatt und bin langsam wieder guter Dinge. Unser neues Zimmer ist der Knaller.

Links die Tür geht direkt auf eine belebte Altstadtgasse . 50 Meter um die Ecke ist der Hafen.

Mein Elektronik-Problem wird übrigens gerade hier diskutiert: WOHNKABINENFORUM
Gut, dass es solche Foren gibt!

Der vierte Tag nach der Panne: Mittlerweile wissen wir wenigstens, was am Ranger kaputt ist und dass das Ersatzteil bestellt wurde. Da Ford Assistance allerdings nur 3 Tage Hotel bezahlt wird es langsam ärgerlich. Interessant finde ich dabei, dass die Möglichkeit des Scheiterns in unseren Fokus rückt: Was, wenn das Auto in 14 Tagen wieder liegenbleibt? Was, wenn wir zurückmüssen?

Uns geht’s trotz allem gut und wir diskutieren viel über die Systematik der Zufriedenheit


Das ist ein blödes Gefühl – an Scheitern habe ich schon lange nicht mehr gedacht, auch nicht an Zweifel. Aber andererseits: Es muss den Berg runter gehen, damit es wieder aufwärts geht. Es wird sicher kein drittes Mal geben, denn unser Kontingent an Pech ist erfüllt. Was ich nicht ändern kann soll mich nicht stressen – ich muss mir das immer wieder einreden.

Griechenland ist das Land der Philosophen – mag’s an der Sonne liegen? Glaub ich nicht, denn dann hätte die Erderwärmung ja doch noch eine gute Seite. Man denkt hier einfachunglaublich viel nach – ich zumindest, z.B. darüber, wie viel Pech ein Mensch ertragen kann und ob im Grunde nur die ersten Perlen einer Pechsträhnenkette wirklich ein mieses Gefühl machen und es dann später sowieso egal ist. Der Typ mit seinem 10-Meter-Wohnmobil: Vielleicht hat er Stress mit der Prostata und ist total unglücklich. Und ich mit meinem kaputten Auto: Ich liege in einem 75-Euro/Tag-Hotel und klage der Welt mein Leid.

Unser Michel reift hier zum echten Rüden – immer noch der liebenswürdige Kuschelhund, aber er wird zunehmend lässiger und selbstbewusster.

Wir lernen jeden Tag tolle Leute kennen und reden jeden Tag englisch, weil hier viele nette Amerikaner und Neuseeländer unterwegs sind. Das klappt immer besser. Am Nachmittag sind wir in brüllender Hitze die 1000 Stufen zur Festung hochgekraxelt und wurden mit phantastischen Aussichten belohnt.

Am Hafen liegt die 33 Millionen-Euro-Yacht eines griechischen Reedes am Pier. “Der hat auch grad die Kacke am Dampfen wegen irgendwas!” denke ich. Vielleicht ärgert er sich nicht so über ein kaputtes Auto, aber auch sein Leben muss mindestens zu einer Hälfte nicht so schön sein. Außerdem wird er sicher heftig unter der griechischen Finanzkrise leiden…

50 Meter lang und drinnen läuft der Fernseher…Die Belita des griechischen Reeders Coustas.

Mittlerweile ist es Samstag und wir erfahren in der Werkstatt, dass das Auto wahrscheinlich am Dienstag fertig sein wird. Euphorie mag nicht aufkommen, ober etwas Hoffnung schon. Wir haben uns für den tag einen 100ccm-Roller ausgeliehen und cruisen entlang der Strände Nafplios. Wir können in unserem tollen Hotelzimmer bleiben so lange wir wollen. Und ab Morgen haben wir auch einen Ersatzwagen. Ich lese gerade die Biografie über Hannah Ahrendt und frage mich, was sie in meiner Situation gemacht hätte? Ganz klar: Vorträge gehalten und Bücher geschrieben…Und ich lamentier hier rum.

Und ab an den Strand…

Lagerkoller im Paradies – wir haben sicherlich den schönsten Platz erwischt um die Reparatur unseres Autos abzuwarten. Aber nach 10 Tagen reicht’s definitiv. Ich mag das ganze Essen nicht mehr sehen, die ganze Betriebsamkeit und immer dieses türkisfarbene Meer. Morgen ist Mittwoch und mit etwas Glück ist das Ersatzteil dann endlich da.

Da schaut mal einer genauer nach: Automechaniker bei Ford in Argos.

Natürlich war das Ersatzteil auch am Mittwoch nicht da. Wir haben dann beschlossen, im Hotel auszuchecken und die restliche Wartezeit auf dem Fordgelände zuverbringen. Am Donnerstag kam dann endlich das Teil und es stellte sich – erwartungsgemäß – als nicht verantwortlich heraus. Also 6 Tage umsonst gewartet in dieser Affenhitze.

Der Automechaniker leistet aber ganze Arbeit und findet ein abgerissenes Kabel unter der Batterie. Daran lag’s. Die Albaner hatten wohl mal kurz dran gewackelt und dadurch wieder für einen Kontakt gesorgt. Es darf jetzt aber erstmal nicht’s mehr passieren – mein Aufnahme-Level für Scheiß-Situationen ist erstmal randvoll und das Problem mit dem Kabinenstrom ist ja auch noch nicht gelöst.

Vorsicht bei Nutzung von Google-Maps – ohne Allrad kann das ins Auge gehen.

Und dann war da dieser Augenblick: Sylvia sauer, weil ich den Ventilator nicht richtig zusammengeschraubt habe auf der Fehlersuche: “Du machst jetzt gar nix mehr, wir fahren nach Thessaloniki und die sollen das reparieren, ohne Wasser in der Kabine fahren wir nicht in die Türkei!!” Ich hab aber keine Lust nach Thessaloniki und ich brauche jetzt einen Schraubererfolg für’s “Wieder-Mann-sein-Können”. Da kein Mammut in der Nähe ist, muss ich irgendetwas anderes zur Strecke bringen um die Position am abendlichen Lagerfeuer zu bestätigen. Sonst ist/war das alles hier umsonst.

Ich verschwinde – trotz Verbot – mit meinem Schraubenzieher, Zuversicht und der Taschenlampe in den Tiefen des Camperkellers und nehme da alles auseinander, was auseinanderzunehmen ist auf der Suche nach dem Massefehler. Ich ruckel hier, ich ruckel da – Dann baue ich alles wieder zusammen wie’s war. Ein Griff zum Lichtschalter – geht! Wasserpumpe -geht! Heizung – geht! Selbst mein Schatz ist wieder zufrieden, dass ich’s doch immer wieder hingefriemelt kriege – entgegen aller Voraussicht.

Kaum zu glauben: Alles geht wieder….

Andererseits: Ich hab mir ja in Nafplio extra für solche Gelegenheiten mein Glücks-T-Shirt gekauft mit dem Leonidas-Symbol und dessen motivierendem Kampfesmotto: “Come and get them!” Das hatte ich an…

Auf den Spuren von König Leonidas fahren wir nach Thermopyles, 200 Kilometer nördlich von Athen. Geografisch/geologisch ist von der besonderen Situation dieser “Landenge” nichts mehr zu spüren. Wo vor 2000 Jahren gerade mal ein Eselskarren durchpasste, hat zunehmende Versandung sich gut 3 Kilometer Land geholt. Eine riesige Statue mit einem echt nackigen Leonidas wirkt etwas albern, als ob die frei schwingend ins Gefecht gezogen wären.

Wie auch immer – Leonidas ist derzeit mein Reizthema. Warum fasziniert der mich so? Weil er freiwillig und unnütz gefallen ist? Wohl kaum…Ob er ein Sixpack hatte wie im Film? Eher nicht – zum Pumpen hatten die keine Zeit. Ich glaube, die Faszination für solche Leute ist ein “Mem”, so nennt man es , wenn sich Dinge in den Köpfen der Menschen verfestigen um das System zu stärken. Selbst der deutsche Philosoph und Agitator Goebbels war in der Lage, dem sterbenden Soldaten in Stalingrad zu vermitteln, dass auch er ein Leonidas sei, dem man in 1000 Jahren gedenken werde.

Hansel Hitler und der Ruhm verlorener Schlachten

Hätte man z.B. 1945 beschlossen, Hitlers Vornamen in Hansel umzubennen und würde man ihn nicht bis heute als “Führer” des deutschen Volkes bezeichnen, vielleicht wäre dann auch dem letzten aufgefallen, was ein kleines Licht dies klein’ Männlein doch eigentlich war. Die Schlacht an den Thermopylen hätte niemals Geschichtsreife erlangen dürfen – dafür war sie viel zu unbedeutend.

Der steht da echt völlig frei untenrum…

Etwas enttäuscht von diesem Ort geht es weiter in den Norden. Wir fahren über Land und erleben die landwirtschaftliche Seite Griechenlands. Fast 100 Kilometer reiht sich ein Getreidefeld ans nächste. Abends finden wir ein schönes Fleckchen Erde hoch über der Bucht von Volos. Es ist angenehm kühl, keine Mücken – was will man mehr?

Stellplätze wie diesen findet man mit der App “Park4Night”

Wir sind jetzt 400 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt und ich bin froh, das Thema “Griechenland” doch noch für mich versönlich abschließen zu können. Griechenland ist unendlich reich und sollte nicht auf Sparplan-Diskussionen reduziert werden.

Unsere Leserin Mechthid fragt noch noch mehr Griechenland. Daher hier mal mal ein ein für uns nicht untuntypischer Tag:

Wir bezahlen auf dem Campingplatz und machen uns auf den Weg nach Thessaloniki. Rund um Athen verfahren wir uns, weil wir einfach zu viele Navigationsgeräte im Einsatz haben. Letzten Endes siegt Ford Ranger über Google und wir finden die Nationalstraße neben der sündhaft teuren Autobahn. Einem Tankwart erzähle ich, dass der Diesel bei uns auch nicht billiger ist. “Wir verdienen hier aber viel weniger!” Er muss für 7 Tage Arbeit mit 500 Euro klarkommen. Wir erreichen Larissa und holen uns unser Stück Heimatgefühl im dortigen Lidl. Abends nochmal tanken – teilweise zerschlagen 150 Euro Dieselkosten unsere Tagesbudgets. Der Monat Griechenland kostet uns knapp 3000 Euro – 500 davon würde ich mir gerne von der Ford-Garantie zurückholen.Wie man hier mit 500 Euro im Monat klarkommt bleibt mir ein Rätsel.

Kurz hinter Larissa finden wir am Fusse des mächtigen Olymps ein echtes Juwel: die Griechen baden hier in den Verdunstungsbecken zur Salzgewinnung.

Baden wie im Toten Meer – im Hintergrund grüßt der 2950 Meter hohe Olymp durch den Dunst.

Man schwimmt wie im Toten Meer, für uns ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Natürlich schmieren wir uns auch mit dem öligen Schlamm ein und lassen den Panzer an der Sonne trocknen.

Junkstörche in einem Dorf hinter Larissa

Zwischenzeitlich wechselt unser Campingstuhl den Besitzer . Gut das wir Ines Stuhl noch haben. Wir sollten etwas besser auf unsere Sachen aufpassen.

Der Stellplatz ist eine Katastrophe – nach 10 Minuten ist unser Michel übersäht von kleinen Kletten, sie sich ihm ins Fell drehen. Wir brechen in aller Eile auf und vergessen Sylvias Ersatz-Bikini. Ein kurzer Blick auf die Kabinenelektronik bestätigt mir: Die Karre lädt schon wieder nicht, der Kühlschrank hat vielleicht noch bis Mitternacht “Saft”.

Wir fahren 4 Stunden durch die Nacht zu einem Stellplatz bei Thessaloniki, der uns als “Ideal für eine Nacht mit wahnsinniger Aussicht” von Park4you angekündigt wird. Ich nehm gerade die Kamera zur Hand, da hab ich 50 Mückenstiche weg. Wir kommen nicht schnell genug in die Kabine um zu verhindern, dass mindestens 100 Mücken mit hineinschlüpfen. Es ist halb eins und wir entscheiden: “Hier können wir nicht bleiben!” Es ist brüllend heiß und ich hab immer noch das Öl aus der Saline am Körper. Das Wort unerträglich beschreibt’s am besten.

Wir fahren noch gut 2 Stunden in die Berge und finden einen mückenfreien Platz am Straßenrand. Am Morgen stresst mich das ungelöste Stromproblem so sehr, dass wir uns entschließen, zum Service nach Thessaloniki zur fahren – also 130 km zurück. Auf halber Strecke ruft mein Wohnkabinen-Techniker an und gibt mir ein paar Tipps, wie ich das Problem überbrücken kann. Gegen Mittag erreichen wir Camping Alexandro bei Kavala und das Leben ist wieder schön. So läuft das ab wenn man mit dem Camper in Griechenland unterwegs ist.

An dieser Stelle mal ein Dankeschön an alle Leser dieses Blogs: Wir sehen uns in der Türkei.

11. Etappe – Albanien (16. – 31. Mai 2019)

Wir verlassen dankbar und tiefenentspannt den Ohrid-See und erreichen nach wenigen Kilometern die albanische Grenze. Das Zusammenpacken und Aufbrechen dauert mittlerweile keine 15 Minuten. Wir entschließen uns, den Norden auszulassen und direkt ans Mittelmeer zu fahren. Tirana muss leider wegen der Unruhen gestrichen werden vom Reiseplan. Apropos Unruhen: Trump macht mir Sorgen, denn wir wollen eigentlich auch in den Iran. Mal sehen, wie sich das entwickelt.

Direkt hinter der Grenze treffen wir die Jungs vom Verein “Deutsche Humanitäre Hilfe Nagold e.V.”, die mit zwei Trucks an der albanischen Grenze auf die Zollabfertigung warten. Nur ein paar Minuten und ein paar Sätze reichen und wir wissen: “Das sind wieder so Typen, denen das normale Leben zu wenig ist und die tiefer schürfen wollen in ihren Möglichkeiten.”

Hier informieren

Wir fahren weiter Richtung Meer und erreichen Kavala. Auf dem Weg der erste Eindruck: Vom Armenhaus Deutschland nicht wirklich die Spur. Die Straßen sind gesäumt mit Ständen, wer seinen Wagen waschen lassen will muss nur rechts ran fahren.

Auf dem Campingplatz verkaufen zwei Mädchen Obst und Gemüse, die Wartezeit überbrücken sie kichernd mit ihrem Handy.

Die Albaner erscheinen mir sehr geschäftstüchtig – besonders diese beiden sehr sympathischen Exemplare

Der Campingplatz ist schön gelegen, aber eindeutig keine Karawanserei-Station in Richtung Osten. Die Menschen gehen aneinander vorbei, ein kurzer Hallo, das war’s. Hier werden wir nicht alt. Morgen werden wir weiter nach Vlore und dann nach Borsh fahren, wo wir vielleicht ein paar alte Bekannte vom Campingplatz Rino treffen, der uns jetzt schon fehlt.Vlore ist eine lebendige Touristenstadt und der Campingplatz ist wieder ganz nach unserem Geschmack und natürlich treffen wir sofort wieder nette Leute.

Und den Knüppel zum Hunde vertreiben immer dabei: Wer als Frau unterwegs ist muss wehrhaft sein: Michael aus Österreich und Jeanne aus der Schweiz.

Ab Vlorae geht es weiter zum legendären Llogara-Pass. Die Anhöhe markiert das Ende des Einflussbereiches von Alexander dem Großen und seiner Idee von “Groß-Griechenland”.

Frischerer Fisch geht nicht: Stand kurz vor dem Pass. Hier decken sich die umliegenden Hotels mit Fisch ein. Für Handwerker und Touristen wird der Fisch sofort zubereitet. Wir kaufen Brasse und Brataal für das abendliche Buffet.

Der Pass fasziniert mit fantastischen Weitblicken und die Albaner zeigen, dass Mut alles ist, was Autofahrer brauchen. In Albanien ist der Mercedes ein Statussymbol. Ich habe noch nie so viele alte S-Klassen auf einem Haufen gesehen.

Vorsicht Gegenverkehr!

Albanien nimmt auf der Südseite des Passes einen unwiderstehlichen mediterranen Charme an. Agaven, Kakteen und Palmen und das Leben findet auf den Straßen statt. Ich krame die Sonnenbrille raus, weil alles so licht, hell und strahlend ist. Und sauber: Albanien ist der bislang aufgeräumteste Balkan-Staat, den wir passieren.

Unser tolles, bestes und hypergeilstes Auto in seinem Element…

Wir erreichen die Bucht von Borsh und nach der Wegbeschreibung “wenn’s nicht mehr weitergeht dann rechts” treffen wir Ines und die Ostfriesen hier am Strand. Abends kommt der Fisch auf den Tisch und das Lagerfeuer kämpft erfolgreich gegen die Frische der Nacht an.

Ein feines Plätzchen direkt am Strand und kostenlos.

Am frühen Morgen kommt der Ziegenhirte auf ein Pläuschchen, bevor er seine Herde in direkter Linie den Fels hinauf treibt. Am Nachmittag müssen wir einen Fernseher finden, weil Alfred den Kickers aus Emden beim Aufsteigen zusehen muss.

Brennholz ist satt vorhanden.

Thema Sicherheit: Wie schon vorab in Rumänien haben wir in Albanien ALLE Vorurteile über Bord geworfen. Für mich ist mittlerweile klar: Die wirklich bösen Menschen leben in den führenden Industrienationen- vor denen sollten wir uns fürchen, nicht vor den Albanern, vor denen als allerletztes.

Wir haben hier weder diebisches Landvolk, abzockerische Parkplatzwächter noch korrupte Polizisten erlebt und ich frage mich nicht ein allererstes Mal auf dieser Tour: Wer hat einen Vorteil darüber, dass wie so schlecht über die Leute außerhalb Deutschlands denken?

Ein unglaublich nettes Volk diese Albaner…

Schlechte Nachrichten von unserem Iran-Kontakt: Mit dem Ford Ranger bekommen wir nur ein 5 Tage-Visum für den Iran und für 5 Tage lohnt der ganze Aufwand nicht. Vorläufiger Plan nach dem Wegfall Irans als Transit für den Rückweg: Nach dem Kaukasus werden wir Richtung Osten das Kaspische Meer umfahren bis zur Turkmenistanischen Grenze. Von hier aus denn per Schiff nach Baku in Aserbeidschan und dann entlang der türkischen Schwarzmeerküste nach Istanbul.

Ich ärgere mich über einen Kumpel, der meint, man müsse bei der Beurteilung von Albanien auch die Regierung kritisieren.. “Frag mal die Leute auf der Straße, was sie von ihrer Regierung halten.” Soll man Albanien kritisch sehen, nur weil hier eine vom Volk kritisierte Regierung an der Macht ist? Wem diene ich den damit??? Da frag ich doch lieber die Ziegen hinter’m Auto, was sie von so einer Logik halten…

Der dritte Tag in der Bucht von Borsh führt uns, Ines und die Ostfriesen hoch auf den Berg zur Burg von Borsh. Das baufällige Gebäude versprüht einen Hauch von Morbididät, der sich nur bei absolut orginalen und nicht restaurierten Denkmalen einstellt.

Die Burg von Borsh – ein absolut sehenswertes touristisches Kleinod abseits der eingetretenen Pfade
Der Turm der Kirche – oder Reste eines Minarettes? Hier ist neben Schwindelfreiheit auch Phantasie gefragt.

Auf dem Rückweg besuchen wir eine Restaurant, das mitten über einem Gebirgsfluss auf Stelzen steht.

Abends sitzen wir wieder am Lagerfeuer, auch Vera und Waclav aus Prag bringen etwas zu Essen mit – Wir braten Kartoffeln in der Glut und essen die Matjes, die Alfred schon seit Wochen durch Europa transportiert .

Auch ein starkes Team: Vera und Waclav aus der Tschechei

Mich beschäftigt die Frage, ob ich dieses Land bereisen darf, oder ob ich es aus Solidarität zu den Regierungskritikern bleiben lassen soll. Meine Güte: Wo fängt das an? Dann darf ich ja nicht mal mehr in die Uckermark fahren. Nein, ist schon gut so und die Albaner freuen sich über uns. Zumindest arbeiten wir hier bei Matjes und Raki im Rahmen unserer Möglichkeiten am Haus Europa.

Albanien wird mir als ein Land der skurillen Momentaufnahmen in Erinnerung bleiben.

Wir können Ines überreden, mit uns die Bergstrecke nach Vlora als Alternative zum Llogada-Pass zu versuchen, aber sie hat schon nach ein paar Kilometern “kein gutes Gefühl” und bricht ab.

Die Piste schlängelt sich durch das Gebirge im Hinterland von Himare. Ohne Allrad ist das eine echte Herausforderung. Wir brauchen am Ende für knapp 50 Kilometer 5 Stunden.

Andreas, den wir in Borsh kennengelernt haben, fährt vor und wir folgen seinem Allrad-Daimler.

Die Tour macht einen Riesenspaß und macht das bisherige Highlight unserer Reise aus. Unvergleichbare Ausblicke und eine Szenerie fernab jeder Zivilisation.

Andreas und Diana aus Gera – ganz konsequente Aussteigertypen.

Ich habe da bislang nichts Ähnliches erlebt. Der Ranger schraubt sich souverän durch die engen Kehren und ich freue mich über jedes PS.

Wirklich befahrbar ist diese Straße aber wirklich nur im klassischen Sinn: Mann kommt irgendwann an.

Wir folgen Andreas und schrauben uns durch’s Gebirge – ein unvergleichliches Erlebnis.

Nach knapp 50 Kilometern hat das Holpern ein Ende und wir fahren auf einigermaßen erträglichen Straßen. Bis zur nächsten Nationalstraße sind es noch 4 Kilometer. In einem kleinen Dorf kaufen wir für’s Abendessen ein.

Typischer Laden in Albanien – völlig entschleunigt und garantiert nicht bis 22 Uhr geöffnet.

500 Meter nach dem Ortsausgang verabschiedet sich der Motor und wir stecken fest. Ferndiagnose aus Deutschland hilft nix und auch die 10 albanischen Köpfe, die unter unserer Motorhaube in den Tiefen des 6-Zylinders verschwinden, wissen keinen echt wirksamen Rat.

Die coolen Dorfkids wissen auch nicht wie’s weitergehen soll – freuen sich aber über die Abwechslung.

Da hilft nur Abschleppen. Ein Albaner kümmert sich um alles und 2 Stunden später wird der Ranger auf einen klapprigen Abschleppwagen gezogen – da klappt mal so grad eben – und los geht der Höllentripp.

In einer der ersten Kurven schleudert uns ein mit 5 finsteren Albanern besetzter Rangerover entgegen und hechtet aus Platzmangel in den Straßengraben. Unser Fahrer setzt zurück, zieht eine Art Spanngurt unter seinem Sitz hervor, verknotet die beiden Fahrzeuge und zieht den Rangerover aus dem Loch. Dabei wird kaum ein Wort gesprochen und vor allem auch gar nicht geschaut, ob da irgendwas kaputt gegangen ist. Die fünf wuchtigen Albaner steigen wieder ein und brausen los.

Mein Guide empfiehlt mir, nicht auszusteigen, daher nur ein unscharfes Foto.

Unser Fahrer hantiert mit zwei Handys, zündet sich mit Streichhölzern eine Kippe an. Aus einem billigen Lautsprecher scheppert orientalische Pop-Musik. Zur Krönung kommt bei voller Fahrt noch sein Kumpel oben aus dem Ranger geklettert, weil er auch ‘ne Kippe will.

Endlich mal was los auf dem Campingplatz – Die Experten diskutieren die verschiedenen Lösungsansätze.

Die Asphalt-Artisten haben uns nach Vlore gebracht. Hier haben die sympathischen Abschlepper den Ranger am nächsten Morgen wieder abgeholt und zu Ford nach Tirana transportiert. In der nun auf ihren eigenen Beinen stehenden Kabine warten wir nicht gerade am übelsten Platz der Welt auf unser Auto. Metti, der Besitzer von Camping Vlore ist einer der freundlichsten und hilfsbereitesten Menschen die ich auf meiner Reise kennenlernen durfte.

Und ab damit zu Ford nach Tirana – Wir machen Urlaub in der abgestellten Kabine.

Camping Vlore ist meine Empfehlung für Camping in Albanien

Camper-Idylle auf dem Platz “Camping Vlore”. Hier springt der Fisch direkt vom Meer auf den Teller.

Der zweite Tag ohne Auto. Wir gammeln rum und freuen uns, dass Ines wieder bei uns ist. Am Abend kommt auch mein Offroad-Begleiter Andreas auf den Platz – in ziemlicher Dunkelheit, denn die ganze Bucht ist für Stunden ohne Strom. Andreas und Diana wollen morgen von Vlore nach Bari übersetzen. Die Option kommt für uns auf dem Rückweg in Betracht.

Der dritte und vierte Tag: Lost in Albania – wir leben zwar wie die Made im Speck auf Camping Vlore, aber die Made langweilt sich. Ines fährt heute weiter und vom Auto gibt es nichts neues.

Ich habe mich mit Mettis Onkel über die politische Situation in Albanien unterhalten und er sagt, dass das Problem nicht allein die schlechte Regierung wäre, sondern vor allem, dass es keine Opposition gäbe. Der Onkel war ein hochrangiger Militär und kann mir einiges über die Entwicklung Albaniens seit Hodschas Tod in den 80er Jahren erzählen. Wieder merke ich, dass die Albaner ein ganz feines Volk sind – mindestens ebenso europäisch wie die Rumänen oder Bulgaren. Die Albaner sind sich ihres Potentials bewusst und jammern nicht rum, das liebe ich an denen.

Wir selbstgefälligen Westeuropäer werfen ihnen vor, dass das alles nicht schnell genug geht. Man muss sich mal überlegen, was hier vor 40 Jahren los war und viele Albaner haben das noch miterlebt. Noch heute stehen an allen strategisch wichtigen Punkten Hodschas 1-Mann-Bunker, in denen jeweils ein junger Albane mit der Kalaschnikow im Anschlag die bevorstehende Invasion der Westmächte erwartete.

Wer aufmerksam spazierengeht, der findet in Albanien ein sehr artenreiches Bodenleben vor. Schlangen, Eidechsen, Ratten – das Highlight bislang war diese griechische Landschildkröte.

Und dann endlich: Es ist Mittwoch und ich habe den Ranger aus Tirana abgeholt. Er läuft wie am Schnürchen, leider kann mir niemand sagen, woran es gelegen hat, wahrscheinlich ein lockeres Kabel. Als ich auf dem Campingplatz die Kabine montieren will sehe ich, dass die vordere linke Befestigungsöse abgerissen ist. Das Eisen ist total rostig und ich gehe davon aus, dass wir mit dem Schaden schon seit Rumänien rumfahren. In einer kleinen Werkstatt bohrt mir ein freundlicher Albaner die sechser Löcher auf, hinterlegt neue Muttern und tauscht die viel zu dünnen Schrauben gegen wirklich wuchtige Brummer aus. Der Spaß kostet mich 12 Euro. Er empfiehlt mir, das auf der anderen Seite auch noch zu machen. Da ich mir in der Türkei eine Winde montieren lassen will wird das da in einem Abwasch gemacht.

Wir sind jetzt 2 Monate unterwegs, da geht halt mal was kaputt.

Auf dem Weg nach Griechenland fahren wir durch das albanische Hinterland, wo noch vor 5 Jahren erbitterte Kämpfe um die Hoheit in den Cannabis-Anbaugebieten ausgefochten wurden. Hier stand ein ganzer Landstrich unter Kontrolle der Drogenmafia, die 4 Milliarden Euro pro Jahr mit Cannabis umsetzte. Wie unzugänglich die Region ist mag man an diesem Brückenbauwerk ermessen, das sich rund 150 Meter über eine malerische Schlucht spannt. Ich wäre zur Krönung des Vatertages gerne drübergefahren, aber als der eine Albaner sagte “Geht” und der andere “Besser nicht!” haben wir uns doch dagegen entschieden.

50/50 war Sylvia dann doch nicht sicher genug!

Albanien ist wunderschön hier und wird uns zunehmend fremdländischer, wenn nicht sogar orientalischer. Das Navi radebricht mit den Straßennamen wie “Ali Pashe Tempelena Road”.

Cooler Typ der Ali Pashe Tepelena…Was er gemacht hat ausser lässig abhängen erschliesst sich nicht…

Der Tag klingt auf dem Campingplatz in Gjirokaster aus. 100 Kilometer vor der griechischen Grenze mutet Albanien mehr und mehr wie ein Zeichnung aus einem Karl May-Band an.

Camping Gjirokaster beherbergt uns für 8 Euro die Nacht und das Restaurant empfiehlt sich mit feinster albanischer Küche.

10. Etappe – Mazedonien (10. – 15 . Mai)

Da haben wir uns auf den ersten Metern verliebt: Ein stolzes Land mit freundlichen Leuten und statt Müllbergen am Straßenrand “Save the Nature”-Plakate. Wir starten unsere Tour am Matka Canyon und genießen dieses Schauspiel in der Abenddämmerung – gut vorstellbar, dass hier tagsüber der Teufel los ist. Wir sind auf jeden Fall ganz allein auf dem Wanderweg entlang dieses kleinen Sees, der durch Aufstauen einer malerischen Schlucht entstand. Die touristische Ausschlachtung ist angemessen und nimmt Rücksicht z.B. auf die Fledermäuse, die sich in den Felsnischen eingenistet haben.

Wir übernachten in den Bergen und verbringen eine ruhige Nacht mit der tollen Erfahrung, wie dunkel es ist, wenn wirklich keine Lichtquellen vorhanden sind. Die Nacht ist sowas von schwarz, dass sich selbst das Vogelgezwitscher verbietet. Diese Momente sind die Highlights der Tour, genauso wie das Geschenk, frühmorgens durch das wolkenverhangene Mazedonische Gebirge fahren zu dürfen.

Der zweite Tag auf dem wunderschönen Campingplatz Rino bei Struga. Nachts hört man das Rufen des Muezzins und wir erfahren, dass 80 % der Einwohner hier Moslems sind. Der Islam ist hier am türkischen Vorbild orientiert, scheint aber wenig Einfluss auf das öffentliche Leben zu nehmen. Struga ist eine moderne südeuropäische Stadt, die man so auch sicher in Italien oder Spanien finden könnte.

Ich sitze mit Emini Verdi und Dauti Versi am Ufer des Ohrid-Sees und die beiden ehemaligen Gastarbeiter erzählen von ihrer Zeit in Österreich. Emini hat 38 Jahre im Ausland gearbeitet, zuletzt als Polier in Diensten von “Mörtel” Lugner, den er als fairen Arbeitgeber preist.

Die beiden lieben den Süd-Balkan und machen zwischen Mazedonien und Albanien keinen Unterschied. Es scheint, als könnten sie ihre Rente hier besser investieren als 50 km entfernt in Albanien. Am Vorabend haben wir Ines aus Dortmund kennengelernt. Die einst beruflich sehr erfolgreiche Juristin und Personalerin reist ebenfalls mit dem Pickup durch Europa und unsere Lebensgeschichten ähneln sich in vielen Punkten. Sie ist weiter als wir und mir wird schlagartig bewusst, dass mein altes Leben vorbei ist und es auch keinen Weg zurück gibt. Nach dieser Reise wird nichts mehr so sein wie vorher. Wir verabschieden uns von Ines und vereinbaren ein Wiedersehen in ein paar Tagen in Albanien, wo ich auch auf ein Treffen mit Karl aus Wien hoffe, so ihm das nicht zu weit ist.

Ines aus Dortmund ist mit ihrem Nissan + Tischer-Wohnkabine auf dem Südbalkan unterwegs. Wir sitzen abends noch lange zusammen und vergleichen unsere Beweggründe, die auf völlig unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ergebnis führten.

Markttag in Struga: Die Stadt ist gut auf Tourismus eingestellt und am nördlichsten Zipfel der Ohrid-Sees präsentiert sich das Unesco-geschützte Naturdenkmal von seiner besten Seite. Der türkis-grüne Drin führt durch die lebhafte Stadt und entwässert den riesigen und von schneebedeckten Bergen umrahmten See. Vergleiche zum Gardasee verbieten sich wegen der völligen Unterschiedlichkeit – aber der Ohrid-See hat das gleiche Potential – wenn nicht mehr.

Seeschlangen inklusive – Der Ohrid-See birgt manche Überraschung

Der Markt lebt von regionalen Produkten und empfindliche Gemüter fragen die Hühner und Küken, die hier zum Verkauf angeboten werden, besser nicht nach dem Befinden.

Das Ware schreit vor Frische und für umgerechnet 2 Euro ist der Gemüsekorb für den abendlichen Salat prall gefüllt.

Kein armes Land, dieses Mazedonien und manchmal denke ich, die Mazedonen sind sich dessen auch bewusst.

Für umgerechnet 10 Euro kaufen wir einen Berg Nüsse, die noch in Georgien unser Müsli krönen werden. Zwei Kaffee und ein Orangensaft im Cafe am Fluss: 2 Euro.

Die Schwarze Drin entwässert den mächtigen Ohrid-See durch Struga hindurch.

Das Leben spielt sich hier auf der Straße ab und ob hier jemand ein Kopftuch trägt oder nicht, ist ganz bestimmt kein Thema. Der Muezzin schreit und die Orthodoxen bekreuzigen sich zigfach wann immer sie ein Kreuz sehen.

Im Supermarkt kostet die Milch einen Euro und ich bekomme eine Vorahnung, was bei einem Durchschnittseinkommen von 400 bis 600 Euro nach einem Supermarkteinkauf übrig bleibt. Auch deshalb ist der Markt zu gut besucht – hier gibt es eigentlich alles was man braucht und zu erschwinglichen Preisen.

Überall wird diskutiert – vor allem über den möglichen Nato-Beitritt. Das kleine Mazedonien fürchtet nicht Russland oder Griechenland: Nachbar Serbien macht den Mazedonen Sorgen. In der aktuellen Stichwahl gab es einen überwältigenden Sieg für einen Reformpolitiker, auf dem hier viele Hoffnungen ruhen. Der alte Kaderkandidat – russland-nah – wurde abgestraft.

Hier wird beim Morgenkaffee diskutiert was die Weltlage hergibt – laut und sehr engagiert.

Es ist Montag, 13. Mai, und wir sind seit 6 Wochen unterwegs. Über dem Balkan hat es sich eingeregnet und wir warten gemeinsam mit Justin aus Neuseeland auf besseres Wetter. Es gibt keinen Punkt, den man innerhalb einer Tagesetappe erreichen könte, an dem es nicht regnet, also mummeln wir uns ein und warten auf besserers Wetter. In der Nacht ist ein Pärchen aus Holland gekommen, die auch über Georgien nach Aserbeidschan wollen.

Wir teilen unsere Pasta mit Justin aus Neuseeland – der ist froh im strömenden Regen nicht im Zelt sitzen zu müssen unbd erzählt uns seine spannende Reisegeschichte.

Wir sprechen seit zwei Tagen fast ausschließlich Englisch und es ist schon auffallend, dass alle Leute hier auf dem Platz entweder einen Aussteigerhintergrund haben oder zumindest leidenschaftlich reisen. In diese “Aussteigerszene” platzt eine Reisegruppe mit mehreren Wohnmobilien aus Deutschland und der Schweiz, die im Rahmen einer Guided Tour auf dem Balkan unterwegs sind. Ich habe durchaus Verständnis für die Motivation dieser Leute, aber ich denke, dass selbst der Ängstlichste hier merkt, dass es keine landestypischen Gefahren oder Sicherheitsrisiken gibt. Aber vielleicht lieben diese Leute das Reisen in der Gruppe und die geselligkeit. Da die Gruppe eine eigene soziale Dynamik entwickelt bleibt man aber eher unter sich und verpasst damit womöglich die Chance, von Einheimischen angesprochen und eingeladen zu werden, wie es Individualreisenden hier täglich passiert. Andererseits organisieren die Guides Kontakte und führen die Gruppe sicher auch an Orte, die anderen verschlossen bleiben. Jeder soll das machen, wie er möchte…

Wir sind auf jeden Fall heilfroh nicht fix geplant zu haben, denn Justin legt uns die Mongolei ans Herz und ich grübel über den Karten. Ausgeschlossen ist das nicht , aber wenn, dann dürfen wir jetzt nicht viel Zeit verlieren in Griechenland. Georgien ist der Dreh- und Angelpunkt aller Planungen und ich denke, dass wir Ende Juni dort sein werden.

Thomas und Deria aus Leipzig wollten eigentlich Mazedonien erwandern – bis der Regen kam. In der Campingplatzbar herrscht eine Stimmung wie in der Bar Rick’s Cafe. Hier sind alle Reisende.

Auch Justin hat sich wieder auf den Weg gemacht mit seiner Afrika Twin in Richtung Norden. Wir werden Mittwoch durchstarten nach einer Woche Camping Rino. Wir haben hier Essen, Trinken und Campingplatz 20 Euro die Nacht bezahlt. Gute Nachrichten per email: Kasachstan ist bis zu 30 Tage Visa-frei, was unsere Planungsmöglichkeiten erheblich erweitert. Von unserem Kontakt aus dem Iran gibt es noch keine Infos, aber so wie die weltpolitische Lage gerade aussieht wird das wohl eh nichts werden.

Justin aus Neuseeland bereist die Welt mit seiner Honda.

Am Nachbartisch freuen sich ein paar Mazedonier auf den Sonnenuntergang: Hier ist Ramadan und nur zu gerne trifft man sich im Restaurant zum gemeinsamen Essen.

Die Bevölkerungsmehrheit ist islamisch und folgt den Regeln des Ramadan. Gegessen und getrunken wird nur nach Sonnenuntergang

Die Zeit hier in Struga war sehr wichtig: Zum einen sind wir echt runtergekommen in dieser Regenwoche, zum anderen haben wir wieder tolle Leute kennengelernt und auch die zeit für uns gut genutzt. Ich habe mich z.B. wieder intensiv in Brene Brown hineingehört. Ich bin sicherlich auf dem richtigen Weg, aber es gibt noch viel zu tun!



9. Etappe – Durch Bulgarien (4. Mai – 9. Mai 2019)

Ich kämpfe wieder mit meinen Geistern: Morgen geht es nach Bulgarien und ich habe nicht viel Gutes gehört über das vermeintlich ärmste EU-Land. Ich höre immer noch zu sehr auf diese Stimmen, statt offen ins Abenteuer zu gehen. “No risk no fun” – yo, das waren noch Zeiten. Heute liest man Google-Bewertungen über Campingplätze und löst damit eine grundsätzliche Angst vor einem ganzes Land aus. So ein Unsinn. Andererseits ist Vorsicht ein deutliches Evolutionsmerkmal.

Egal: Morgen stehen 370 Kilometer bis nach Belogradchik an. ich habe es noch nie besucht, also wird es mich überraschen – zwangsläufig. Ich weiß, dass dort viele zu junge Mädchen für Geld an der Straße stehen und so manches Kind unseren Michel um sein Hundeleben beneiden wird. Und? Ich kann das nicht ändern, so sehr ich das auch möchte. Ob Bulgarien und Serbien für mich mehr als Transit sind auf dem Weg nach Montenegro sind wird sich herausstellen. Am 1. April hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich fast einen Monat in Rumänien bleiben werde.

DerWeg nach Belogradchik ist trostlos, aber es geht auf wirklich sehr guten Straßen zügigvoran. An der Grenze macht mich der finster dreinblickende Grenzer ganz kirre und ich muss Sylvia daran erinnern, dass ich als Jugendlicher Grenzen noch anders erlebt habe. Er winkt uns durch und wir landen drei Meter später an einem weiteren Häuschen: Die freundliche Bulgarin will 6 Euro für den “Beach” haben. “Was’n für’n Strand”überlege ich und entschließe mich doch lieber zu zahlen. Zwei Kilometer weiß ich was sie meinte: Nicht den “Beech” sondern die “Breeedge”, was auf bulgarisch/englisch Bridge heißen sollte und für die mächtige Donaubrücke steht, die sich hier über den unvorstellbar breiten Strom schlägt. Wir lachen uns halbtot und tauchen sofort tief in dieses interessante Land ein. Hier haben die alten Schinken noch kein Oldtimer-Kennzeichen und auf den Straßen werden jederzeit Offroad-Qualitäten abgefragt.

Aber es ist schon schön. Wir kommen am Campingplatz an und würde es regnen, es wäre die gleiche Szene wie der Beginn der Rocky Horror Picture Show. Wir essen im Restaurant und ich bekomme mit Ziegenkäse überbackenen Schafskäse in einem echt brennenden Tontopf. Auch das Bier wird im Topf serviert und sogar die Fanta. Außer Töpfen braucht’s hier kein Geschirr. Hintergrund jault es wie aus einem türkischen Taxi und wir wissen endlich: Der Orient ist nicht mehr weit. Die Anlage ist skurill, aber blitzsauber.

Kathleen aus Belgien setzt sich zu uns. Die Psychiaterin aus Antwerpen reist allein in ihrem Mercedes-Allrad-Kastenwagen und will die Seidenstraße hoch und die Pamir-Hochstraße meistern.

An Plätzen wie diesen begegnet man Individualisten. Wir unterhalten uns super und beschließen, uns die Burg und die Felsen morgen zusammen anzusehen.

Am Morgen kreist ein Storch über dem Camper und es ist toll anzusehen, wie dieser majestätische Vogel die Winde zum aufsteigen nutzt und quasi ohne Flügelschläge an Höhe gewinnt. Kathleen bleibt im Camper, sie hat bis 2 Uhr in der früh Russisch gelernt und ist müde.

Die Festung von Belogradchik ist der Hammer – Eine Wahnsinns-Verteidigungsanlage, die die mächtigen Steinkolosse in die spektakuläre Architektur einbezieht. Die gesamte Gegen um die Stadt ist mit diesen Steinriesen übersäht, die teils bis zu 100 Meter aufragen. Man bekommt schnell einen eindruck davon, warum diese Festung als uneinnehmbar galt.

Wir frühstücken im schicken Hotel Fortobel, direkt neben der Festung. Der sympathische Hotelbesitzer begrüßt uns auf deutsch und ich verspreche, etwas Werbung für ihn zu machen. 70 Lew, also 35 Euro kostet hier das Doppelzimmer für zwei Personen. Die Campingplätze der Region liegen bei 40 Lew, also 20 Euro. Kurz überlege ich, eine Hotelnacht einzulegen, aber wir wollen heute noch knapp 300 Kilometer bis nach Rila fahren, um die weltberühmte Klosteranlage zu besuchen. Sofia lassen wir links liegen, irgendwie werden wir nicht warm mit dem Land – kann aber am Wetter liegen – an der Landschaft auf keinen Fall.

Camping Bor ist gespenstisch – Im Sommer mag hier einiges los sein, aber die Nacht wird höchstens mal ein Bär am Wohnmobil klopfen. Wir sind allein mit dem alten Aufseher, der kein Wort von irgendeiner Sprache spricht, ich bezweiflle, dass irgendwer das Bulgarisch versteht, dass er radebricht. Selbst aus seinen Gesten werden wir nicht klug. Aber irgendwie geht das alles – dauert alles halt etwas. Die Landschaft mitten im Rila-Nationalpark ist auf jeden Fall mehr als beeindruckend. Hier könnte man prächtig wandern, aber die Temperaturen sind um die Null grad und das Wetter wird nicht besser. Morgen schauen wir das Kloster an und fahren am Nachmittag nach Skopje in Mazedonien, wo es immerhin um die 20 Grad warm sein soll.

Und wieder umgeplant: Es ist super Wetter und bei Sonnenschein ist die Anlage gar nicht mehr so gruselig. Wir entscheiden kurzfristig, noch einen Tag zu bleiben, weil es aktuell viel Arbeit für mich gibt und ich dringend funktionierendes Internet brauche. Ob ich das in Mazedonien habe weiß ich nicht. Eventuell bleiben wir sogar morgen hier, Vorräte haben wir genug und bin lieber Samstag und Sonntag außerhalb der EU schlecht erreichbar.

Rezeption und Sanitärranlagen – etwas gewöhnungsbedürftig, aber blitzsauber und absolut funktional.

Zeit für einen Klosterbesuch ist aber trotzdem und wir sind echt erschlagen von diesem Eindruck. Ein absolut mystischer Ort!

Das Kloster Rila – wohl eine der wichtigsten religösen Stätten der Welt und das Zentrum der orthodoxen Kirche in Bulgarien.

Außerdem sind wir nicht mehr allein. Wir treffen Michael, der mit seiner Bimobil-Kabine auf dem Weg von Georgien nach Hause ist. Die Kabine zieht nach hinten und er hofft, dass die in Georgien geschweißte Naht am gebrochenen Fahrwerk seines Nissan Navarro hält bis nach Hause. Schwachstelle bei seiner Kombi ist das Gewicht der Kabine auf einem Doppelkabiner-Chassis. Das bedingt viel Gewicht hinter der Hinterachse und der Nissan ist nicht mehr der Jüngste.

Mit dem Ranger und der Kabine ist zum Glück alles bestens. Einzig nervend ist die Tatsache, dass die vielgerühmte ALDE-Heizung mit den Straßenverhältnissen große Schwierigkeiten hat und immer wieder Luft in den gemarterten Kanälen für Störungen sorgt. Ich muss die Heizung quasi jeden Abend entlüften.

Die Straße nach Mazedonien ist zum Glück sehr gut in Schuss, aber auf dem Weg wird uns einmal mehr bewusst, wie gegensätzlich dieses Land ist. Kurz vor der EU-Außengrenze passieren wir ein Zigeunerdorf und selbst beim Vorbeifahren ist der Gestank durch verbrannten Müll kaum auszuhalten. Einige Behausungen bestehen aus ein paar aufgeschichteten Ziegeln und Wellblech drauf. Vielleicht mögen die Roma in Rumänien ein freies und selbstbestimmtes Leben führen – dies hier ist auf jeden Fall das Ende der Zivilisation und ein Staat, der das zulässt, hat Hausaufgaben zu machen.

Wir passieren erstmals die EU-Außengrenze und brauchen rund eine halbe Stunde für den Übergang mit insgesamt 4 Stationen. Die LKW-Schlange ist etwa 3 Kilometer lang. ich mag mir nicht vorstellen, wie lange die Fahrer hier ausharren müssen.

Wir verlassen Bulgarien als ein Land, mit dem wir nicht wirklich warm geworden sind. Teils recht unfreundliche Leute, teurer als Rumänien und touristisch anspruchsloser. Auf der Plus-Seite: Grandiose Landschaften, tolles Essen und eine konsequente Karl-May-Atmosphäre. Wir bereuen nichts – kommen aber sicher auch nicht noch einmal wieder.

8. Etappe – Die Karparten bis nach Bukarest (28. April – 2. Mai 2019)

Wir stehen immer noch auf dem Platz bei Michelsberg, orientieren uns aber jetzt in Richtung auf unser neues Abenteuer: Die Karparten. Wir wandern über die sanften Hügel und finden überall die intensiven Spuren der Bewirtschaftung durch Schafhaltung. Es ist etwas Vorsicht geboten, denn die Hunde der Schäfer sind gefährlich und würden mit unserem Michel kurzen Prozess machen.

Unvorstellbar schön: Die Karparten

Auf unserem Weg kommen wir an einem Honig produzierenden Betrieb vorbei und der junge Besitzer drückt uns Gläser seines Honigs in die Hand. Es ist unglaublich und wir schämen uns dafür, wie wir Rumänen in Deutschland behandeln würden. Man muss sich das vorstellen: Diese Leute sind als Deutsche zu uns gekommen und wirklich nicht immer gut behandelt worden.

Wir treffen eine “echte” sächsische Familie und bitten sie, für uns ihre Sprache zu sprechen. Es ist völlig fremd und wir verstehen kein Wort. Deutsch sprechen die Sachsen perfekt und haben es in der Schule und im Elternhaus gelernt. Sie fühlen sich deutsch – wie ich – und ich fühle mich mies, dass ich das 58 Jahre lang nicht gewusst habe, dass ich hier Landsleute habe. Ich weiß so wenig über diese Welt. Ich frage den Bauern wie es ihm hier so geht und es kommt als Antwort das hier so typische Achselzucken: “Früher hat es hier eine Teppichfabrik gegeben mit 7500 Arbeitsplätzen, heute gibt es nichts mehr!” Ich mag nicht über den Preis der Freiheit reden, spüre aber, dass ihn das alles bedrückt – dass fast alle Sachsen weggezogen sind 1990, fort nach Deutschland, und keiner kommt zurück. Er versteht nicht, warum er nicht die gleichen Subventionen erhält wie deutsche Landwirte und auch nicht, dass ihn damals niemand vom Bahnhof abgeholt hat, als er als Erntehelfer kam und seine Koffer drei Kilometer bis zu seiner Unterkunft schleppen musste.

Im Zigeunerdorf ein paar Kilometer entfernt leben die Roma ihr Leben. Die Lokal-Politiker setzen sich dafür ein, dass sie das ungestört und entsprechend ihrer Traditionen machen können, denn am Wahltag organisieren die Familienchefs den gemeinsamen Gang zur Wahlurne. Viele Politiker in ländlichen Gegenden sichern sich mit der Gunst der fleißig wählenden Roma ihre politische Position. Auch das ist Rumänien

Wir schauen uns abends den Film “Dem Himmel so nah” über die letzten siebenbürger Schäfer an. Es berührt mich tief und ich frage mich, “Wo verorte ich das Glück?” und auch wie ich es schaffen kann, diesen Menschen hier zu sagen, dass sie reich beschenkt sind.

Ich bin so glücklich über diese Reise und darüber, was es mit mir macht, dass ich weinen könnte.

Der erste Monat ist um und hier einiges zur Statistik: Wir sind bei einem Tagesbudget von 45 Euro gelandet inkl. Diesel. Das ist gut, aber ich denke, dass wir das nicht halten können, wenn wir die Campingplätze bezahlen müssen. Bislang haben wir von 30 Übernachtungen nur 4 bezahlen müssen. Andererseits werden wir nicht noch einmal 2500 Kilometer in einem Monat fahren. Der maximale Tagessatz von 50 Euro ist gesetzt. In Summe ist das deutlich weniger, als mich das Haus in Deutschland gekostet hätte. Auf der negativen Seite bislang: Ich bin von einem Hund gebissen worden, Michel gleich zweimal und Sylvia von einer Zecke. Die Grippe haben wir beide gut überstanden.

Wir haben noch nichts verloren. Eine defekte Schublade konnte ich mit Leim wieder reparieren. Die Wohnkabine ist ohne jede Kritik und ist für diese Art Reise optimal. Beim Ranger macht mir der Adblue-Verbrauch etwas zu schaffen, beim Diesel liegt er konstant bei 12 Litern, egal was ich mache. Die Arbeit klappt gut, die 30 Gigabyte-Karte von Vodafone hat 4,90 Euro gekostet und hält schon 14 Tage. In Bulgarien werde ich wieder die insgesamt 4 Gigabyte nutzen können, die wir über unsere Handy-Verträge beziehen.

Es ist Freitag und wir haben für die 150 km nach Bran gut 4 Stunden gebraucht – das ist ein guter Schnitt. Wer so zügig unterwegs sein will, muss eine elektronische Vignette kaufen (6 Euro/Woche), um Schnellstraßen und Autobahnen nutzen zu können.

Am Schloss Bram wird mächtig auf Dracula gemacht, sogar das Bier wird blutrot eingefärbt und der Trubel errinnert mich an den Hexentanzplatz im Harz. Auf dem Campingplatz haben wir ein Pärchen aus Bukarest getroffen, die uns spontan einen Stellplatz in der Innenstadt angeboten haben. Wir werden am samstag die Hauptstadt Rumäniens ansehen. Die Tochter unserer Campingplatznachbarn studiert Ozeanologie in Hamburg, spricht perfekt Deutsch und schickt uns stündlich per Whatsapp Updates zu den Sehenswürdigkeiten. Wir sind sehr gespannt und gehen jetzt erstmal zur Schlossbesichtigung.

Ist weder von Wlad Tepes noch von Dracula jemals besucht worden – trotzdem ein mysteriöser Ort …

Der Gang durch das sehr gut erhaltene Schloss hat sich ganz gegen meine Erwartung zu einer sehr inspirierende Erfahrung entwickelt. Man kann das schlecht erklären, aber der Geist der Leute, die hier mal gelebt haben, ist noch spürbar. Das ist alles noch sehr viel zum Anfassen und die komplette Anlage wird mit sehr viel Fingerspitzengefühl instand gehalten. Authentizität bedeutet, Geschichte nicht zu verfälschen und sieht man mal vom missglückten Versuch ab, Dracula hier zu verorten, funktioniert das prima.

Am Abend kommt unsere Campingplatznachbarin Lena zu uns in den Camper und ich freue mich wieder mal wahnsinnig über ein tolles Gespräch. Das Schöne am Reisen ist, dass man solche Leute trifft. Die junge Aussteigerin (sorry Lena, aber das musste jetzt sein 😉 ) reist mit ihrem Freund durch Rumänien und erzählt uns von ihrem Leben in der Schweiz, wo sie in einem Bauwagen ein recht unkonventionelles Leben führt. Sie räumt tüchtig mit dem landläufigen Bild auf, dass wir gern von Schweizern haben.

Die jungen Leute reisen auch, um Antworten zu finden. Eigentlich wie wir, nur aus einer ganz anderen Perspektive: Sie haben das Leben noch vor sich und stehen vor wichtigen Entscheidungen – wir haben es fast hinter uns und fragen uns, ob wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Uns eint eine spürbare Seelenverwandschaft im Bemühen, uns nicht einreihen zulassen und ich neide ihnen nur ein bisschen ihre Jugend und was sie schon alles erlebt haben.

Nun zu profaneren Dingen: Zum Glück funktioniert die Heizung wieder, die Nächte sind doch noch ziemlich kalt und der Haussegen hängt schnell schief wegen sowas. Die Alde-Heizung hatte von einem Moment auf den anderen den Betrieb aufgegeben . Mit den nötigen Hilfestellungen durch Adam Lentner vom Wohnkabinencenter geht’s wieder.

Uli und Volker sind gerne abseits der üblichen Routen unterwegs – ihr Wohnwagen muss dabei immer wieder Geländetauglichkeit beweisen.

Wir verabschieden uns von Lena und Cyrill und auch von Uli und ihrem Mann, die wir zuletzt in Hermannstadt getroffen hatten. Lenas Freund sieht nicht gut aus, er hatte die Polen rechts neben ihm nur nach einem Grill fragen wollen und war dann bei Bier und Schnaps hängengeblieben.

Ein tolles team: Lena und Cyrill aus der Schweiz.

Uli und Volker kamen spät in der Nacht auf dem Weg vom Donaudelta zufällig hier vorbei. Sie schwärmen uns vor vom Delta, aber wir müssen Prioritäten setzen und endlich in den Süden kommen. Bukarest ist schon ein Umweg – aber wer weiß, ob wir hier so schnell wieder vorbeikommen.

Auf dem City-Campingplatz stehen wir keine 5 Minuten und finden mit Jean einen supernetten Franzosen, der sich mit uns das Taxi ins Zentrum teilen will. Seit wir los sind werden wir von Menschen getragen die uns ein Stück begleiten, uns beeindrucken und prägen und dann wahrscheinlich auf ewig wieder verschwinden.

Die Zuverlässigkeit, mit der wir solche Leute finden ist immer wieder eine wunderbare Erfahrung. Wir waren früher oft unterwegs, aber dass wir mit so einer traumwandlerisch sicheren Wahrscheinlichkeit Menschen treffen, die uns an die Hand nehmen, oder die wir an die Hand nehmen ist eine völlig unerwartete Facette dieser Reise.

Wir hatten zu Beginn Angst davor, Langeweile zu bekommen, oder die Zwei/Einsamkeit nicht ertragen zu können.

Die Monumentalbauten – hier das Nationalmuseum – sind in einem Top-Zustand.

Bukarest: Gut, dass wir das nicht verpasst haben! Was für eine tolle und inspirierende Stadt, die so gar nichts mit Budapest oder Wien zu tun hat. Der Touristenanteil ist unter 1 Prozent und die Leute hier leben ein von südländischem Flair und östlichen Einflüssen bestimmtes Leben.

Jetzt kennen wir endlich eine studierte Meereswissenschaftlerin: Maria aus Bukarest.

Unsere Fremdenführerin Maria zeigt uns ihr Bukarest. Z.B. einen extrem stylischen Bücherladen oder ein frisch restauriertes Upper-Class-Restaurant in historischem Ambiente. Die Stadt gibt wirklich alles, um sich Besuchern als urbanes Zentrum eines liebenswürdigen Landes zu präsentieren.

“Nur” eine Bücherei im Stadtzentrum.

In Bukarest spürt man nichts von der Armut des Landes und es ist seit langer Zeit das erste Mal, dass mir eine Stadt dieser Größenordnung wirklich sehr gut gefällt. Vielleicht auch, weil hier der Müllwahnsinn des Landes etwas geordneter erscheint. Wer sich in Deutschland über achtlos weggeworfene Cola-Dosen aufregt, der sollte Rumänien als Urlaubsland meiden.

Innenhof einer rumänisch-orthodoxen Kirche mitten in der Stadt.

Die 2,5 Millionen Einwohner merkt man der Stadt nicht an, zumal man mit 6 Euro mit dem Taxi fast von einem Ende bis ans andere fahren kann. Apropos Taxi: Die Taxifahrer hier fahren nicht, sie fliegen. Ich bin niemals mit solchen Geschwindigkeiten durch zweispurige Kreisverkehre geschossen wie hier.

Die gehobene Gastronomie spart nicht am Ambiente…

Wir bedanken und bei Maria für die sympathische Stadtführung. Morgen gibt es einen Arbeitstag und Sylvia will zum Gottesdienst einer ev. Gemeinde fahren. Auf dem Campingplatz frischt Familie Micaud aus Frankreich unsere Französischkenntnisse wieder auf.

Wir reden über deutsche Schäferhunde und Michel hat gehörig Respekt vor Easy.

Ich weiß nicht, wo das all die Jahre gesteckt hat, bzw. wo Frau Wienand all die Vokabeln in meinem Hirn vergraben hat, aber wenn man muss, dann geht es irgendwann und wir unterhalten uns prächtig.

Avec plaisire et avec Easy: Madame / Monsieur Micaud.

Am Abend sitzen wir mit Steven und Jane aus Südengland zusammen. Er ist Schreiner und baut Weidenzäune und Tore, sie hat bei der Heilsarmee gearbeitet. Wahnsinnig interessant – nicht nur zum Thema Brexit. Steve ist politisch mindestens so “Grün” wie ich und es scheint uns unvorstellbar, dass “sein” Land die EU verlassen wird. Wozu? Warum? Wir sind Europäer.

Steven und Jane – Seit 40Jahren ein Superteam – It was a great pleasure to meet you!

Am Montag geht es denn endgültig Richtung Bulgarien.


7. Etappe – Hermannstadt (23. – 28. April)

Endlich Hermannstadt – ich habe so viel gelesen und gehört über die Hauptstadt Siebenbürgens, dass ich es kaum erwarten kann. Andererseits: Der Campingplatz Ananas strahlt so viel Ruhe und Sicherheit aus, dass wir erst einmal einen Zuhause-Tag machen und den Blick auf die verschneiten Karparten genießen.Ich kann auch arbeiten, weil es hier hervorragendes WLAN gibt. Ob wir uns erholen? Kann man so nicht sagen. Der Mensch ist dazu gemacht, sich das Leben schwierig zu gestalten. Aber ich habe das Gefühl, dass ich keine Ameise mehr bin im Ameisenstaat. Eine Reise wie dieses hat keinen Erholungscharakter. Wer sich erholen will, der muss was anderes machen.

Wir lernen unglaublich interessante Menschen kennen, Zuhause in Warstein kannte ich viele interessante Menschen, aber es kamen keine Neuen hinzu. Das hat mich zunehmend belastet.

Hier reden wir 20 Minuten beim Kaffee mit Leuten, die schon vor zig Jahren “ausgestiegen” sind und da kein großes Ding draus machen. Z.B. der Chef vom Camping Ananas. “Du kannst doch gar nicht beurteilen, ob die Zigeuner glücklich sind oder ob man denen helfen. Es ist die einzige Gruppe in Europa, die sich noch erfolgreich gegen das wehrt, was sonst alle gleichmacht!” Ich denke nach und frage mich: “Da hat er recht, eigentlich müsste man dieses Kulturgut schützen!”

Campingplatz-Chef Michael bringt uns zum Nachdenken!

Den ersten Abend haben wir im “Apfelhaus” gegessen. Hauptgang und Dessert für 2 Personen in gehobenem Ambiente für 24 Euro.

Am zweiten Abend haben wir begonnen, die Lebensmittel aus dem Kloster und von unseren rumänischen Freunden zu verwerten. Nach unseren Maßstäben sieht das alles etwas ungewohnt aus, aber wir müssen anfangen, Lebensmittel wieder als das zu sehen, was sie sind: Kalorien. Und wir wollen anfangen Nahrungsmittel wieder zu ehren.

Pater Mina hat uns ein heiliges Brot mitgegeben. Das darf man nicht wegwerfen, auch nicht, wenn es knochentrocken ist – und so mümmeln wir uns durch diesen Weißbrotberg und haben ein gutes Gefühl dabei.

Nudeln, Tomatensauce, eingemachte Bohnen aus dem Kloster und frischer Knoblauch, dazu das Weinchen, das mir der TuS Allagen zum Abschied geschenkt hat – Mehr braucht’s nicht.

Unser Michel bildet Rudel mit den unterschiedlichsten rumänischen Hunden. Abends ist er ratzenalle – aber er reift hier zum Rüden.

Der dritte Tag: Wir sind die 12 Kilometer nach Hermanstadt mit dem Rad gefahren und wieder mal überrascht uns dieses Land: Hermannstadt – oder Sibui – ist eine moderne Universitätstadt, in deren versteckten Winkeln man einen Harry Potter-Film abdrehen könnte.

Wir besuchen das Bücher-Cafe Erasmus und staunen über die erstklassige Auswahl deutscher Bücher. Auch wenn das “Sächsische” hier ausstirbt – Deutsch ist eine Trendsprache und wird an vielen Schulen als 2. Fremdsprache gelehrt – und die Rumänen sind stolz auf ihre Sprachfertigkeit. Die jungen Leute sprechen fast alle gutes Englisch. Hermannstadt ist sauberer als jede deutsche Stadt die ich kenne und auf eine sehr lässige Art und Weise absolut tiefenentspannt. Und auch wenn das alles mit EU-Geld finanziert ist – man könnte sinnloseres damit anstellen…

Am Abend beißt mir der Campingplatzhund ins Bein und der Campingplatz-Chef hat seinen Spaß. Hunde, auch bösartige, gehören hier überall dazu und es regt sich niemand auf. Die ganze Nacht durch kläffen die Köter und Michel fängt auch schon an. Hunde sind hier ein echtes Mega-Problem und selbst die Wachhunde werden nachts von der Kette gelassen. Der Polizei und der Administration sind die Hunde völlig egal.

Übrigens: Die deutsche Kultur ist hier rund 800 Jahre alt. Warum die Menschen aus dem heutigen Deutschland hierherkamen und die sieben Städte gründeten ist historisch nicht geklärt. Einige Erklärungen sehen in den Vorfahren der Siebenbürgener Sachsen gestrandete Kreuzfahrer, eine andere Theorie sagt, dass die Sachsen von einem ungarischen König angeworben und mit Land gelockt wurden. Historisch belegt ist das alles nicht.

Und Dracula? Der hatte hier in Transsylvanien lediglich mit dem grausamen Wlad Tepes ein historisches Vorbild. Der war ein Meister im Pfählen seiner Opfer, ihr Blut hat er aber wohl nicht getrunken. Dracula steht für “Sohn des Drachen”. Fest steht, das Wlad Tepes ein Adliger der Walachei war und der mit seinen Gegnern, z.B. den Türken, nicht zimperlich umging, aber von seinem Volk durchaus als gerechter Herrscher geachtet wurde.

Von Blutsaugern zu Politikern: Am 9.Mai findet ein EU-Gipfel in Hermannstadt statt. Rumänien führt aktuell den EU-Vorsitz und im Hermannstädter Kreiskrankenhaus wurden eigentlich verschobene Investition noch reaktiviert, um den hohen Gästen im Notfall medizinische Versorgung zukommen lassen zu können. Wenn Rumänien sich der Welt von der besten Seite zeigen will, dann hat es mit dem Gipfelstandort Hermannstadt eine perfekte Wahl getroffen.

Der nächste Tag: Michael nimmt uns mit nach Hermannstadt und wir gehen auf den Markt, für knapp 15 Euro kaufen wir einen Berg Ziegenkäse, total leckeren Schafskäse, Gemüse, Brot und Eier. Die Frage, ob das hier “bio” sei erübrigt sich. Ein Mann verkauft Sauerampfer.

Die rumänische Küche verarbeitet viele Sachen aus der Natur, in diesen Sauerampferblättern werden Reisbällchen eingewickelt.

Michael zeigt uns seine Wohnung. Der über 500 Jahre alte Dachstuhl ist wenig vertrauenserweckend. Es wirkt alles eher baufällig, hat aber auch einen ungeheuren Charme, leicht morbide, aber auch sehr bodenständig und bewusst.

In einem Cafe in einer Nebenstraße trinke ich den leckersten Kaffee seit langem und staune wieder einmal für das “Händchen” dieser jungen rumänischen Geschäftsleute, aus wenig ungeheuer viel zu “zaubern”.

Wir nutzen den Samstag und wandern zu einer historischen Kapelle auf einer Anhöhe über Michelsberg. Hier oben wird auf Marmortafeln der Toten aus dem ersten Weltkrieg gedacht. Ich summe andächtig “…und du warst nicht einmal 19 Jahre alt!” und gedenke dieses Wahnsinns, der nicht selten genug in Heldenverehrung gipfelt. Hier nicht so wirklich, denn als Siebenbürger Sachse für König und Kaiser das Leben zu lassen für Ereignisse 1500 Kilometer entfernt der Heimat dürfte auch aus damaliger Sicht nicht wirklich Sinn gemacht haben und heute kann das wirklich niemand mehr verstehen.

Heute sind die Tafeln die einzige Spur zu ihrem Leben und sie mahnen uns wachsam zu sein. Abends gehen wir essen mit Michael und es ist wirklich superlecker. Sylvia und ich zahlen 90 Lei (18 Euro) für ein tolles Essen mit Getränken und Dessert. Ich streite mit Michael, ob es meine Pflicht ist, mir die orthodoxe Osternachtfeier um Mitternacht in der Dorfkirche anzusehen. Des lieben Friedens willen gehe ich mit und sammele wertvolle Erfahrungen. Michael hat schon nach einer Stunde genug von dieser wirklich beeindruckenden aber uns völlig fremden Lithurgie und verabschiedet sich. Wir bleiben noch eine Stunde und genießen den Gesang und die Fremdartigkeit der Szenerie. Als aber gegen 2 Uhr früh immer noch kein Ende in Sicht ist heißt es auch für uns ein letztes Mal “Amin!” und ab ins Bett.

Die orthodoxen Christen feiern Ostern eine Woche später als wir in Deutschland.

Am Montag wollen wir weiter. Michael hat mir für einen kostenlosen Stellplatz ein Geschäft vorgeschlagen, das ich heute umsetzen werde. Meine Fähigkeiten im Netz helfen mir auch hier und ich habe langsam dasGefühl, dass dieses “Digitale Nomadentum” funktionieren könnte. Ich arbeite mit einer Datenkarte von Vodafone: 30 Gigabyte für 4,90 Euro. Am Montag müssen wir in Hermannstadt noch Gas auffüllen – die ersten 10 Kilogramm gehen zu neige.

Ein tolles Team: Vero und ihr Vater Janos sind Nachbarn von Michael in Michelsberg. Die selbstbewusste Frau ist eine stolze Rumänin, für die Familie über alles geht.

Das ist das Ende dieser Etappe: Morgen geht es nach Kronstadt und Bran und ich freue mich sehr auf die erste Bergetappe in den Karparten, bevor es uns nach 3 Wochen Rumänien nach Bulgarien führt und dann nach Albanien, wo wir uns – so alles klappt – mit Karl aus Österreich treffen werden.

6. Etappe – Durch Siebenbürgen (21 – 23. April)

Wir verabschieden uns von Vater Mina und den Klosterleuten und fahren im Convoy mit Suzanna nach Cluj, wo Michaela schon auf uns wartet. Man sagt, Siebenbürgen würde von den 7 Städten abgeleitet, die von den “Sachsen” im 13. Jahrundert angelegt wurde. Klausenburg und Hermannstadt sind die bekanntesten. Auf dem Weg nach Klausenburg inspiziert Suzannas Mann noch einen Zuchthengst im Auftrag eines Freundes. Hier gibt es auch ein grad mal 12 Stunden altes Fohlen.

Die Unterbringung der Tiere ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich möchte den Leuten hier auch nicht absprechen, einen guten Draht zu ihren Tieren zu haben. Es ist halt alles etwas anders hier. Man merkt das auch im Verhältnis der Rumänen zu ihren Hunden. Hier ist längst nicht jeder Hund an der Kette, aber immer noch zu viele. Ein Hund ist hier aber auch kein Kuscheltier oder jemand, mit dem man spazieren geht. Man muss hier einfach aufhören, vorschnell Urteile zu sprechen.

Gerade auf dem Land leben viele Hunde an der Kette.
Zuchthengst, ausgebildet für die Kutsche und als Arbeitspferd – Der stramme Bursche soll in Cluj Hochzeitskutschen ziehen.

Ein paar Kilometer weiter bilden unterschiedlichste Menschen eine Schlange vor einem öffentlichen Brunnen. “Hier gibt es das beste Wasser” klärt uns Suzanna auf und wir stellen uns ebenfalls mit unseren Kanistern an.

Das hat hier nichts mit Armut zu tun – hier gibt es halt gutes Wasser.

Abends essen wir vegetarisch in einem tod-schicken In-Restaurant in Rumäniens zweitgrößter Stadt – was für ein Kontrastprogramm zur Klosterküche unter freiem Himmel. Das Essen mit Getränken und Desserts für 5 Personen kostet knapp 50 Euro.

Wir übernachten in Michaelas Wohnung und starten am nächsten Morgen zum Sightseeing nach Cluj. Klausenburg – so die deutsche Bezeichnung – ist die zweitgrößte Stadt Rumäniens und in direkter Konkurrenz zur Hauptstadt. Unser Eindruck: Eine ganz normale Stadt mit attraktivem Kulturprogamm, schöner Einkaufsstraße, Restaurants, Uni und sogar einem eigenen Opernhaus. So eine Stadt hätte man hier nicht erwartet, aber Rumänien überrascht uns eh an allen Ecken und Kanten.

Künstler aus der rumänischen Moldau sind bekannt für ihre Ostereimalereien

In der Boutique von Suzanna und ihrem Mann staunen wir über die Geschäftstüchtigkeit der Rumänen. Auch diese Seite gibt es.

Michaela will uns gar nicht gehen lassen, aber wir wollen weiter. Es kommt mir vor, als tausche ich ein altes System gegen ein neues, würden wir hierbleiben. Ich habe NIEMALS in so kurzer Zeit so viele wertvolle Menschen kennengelernt. Z.B. den Vater eines Priesters aus Klausenburg, der mit 95 Jahren zu Fuß auf dem Weg zum Kloster war und nur mit Michaelas Überredungskünsten zum Einsteigen ins Auto aufzufordern war. Er hätte sonst für die 2 Kilometer 2 Tage gebraucht. Aber er hätte es geschafft.

95 Jahre alt und fest im Glauben verwurzelt.

Wir fahren nach Turda und parken vor der weltberühmten Saline, die wir am nächsten morgen besichtigen. Unglaublich, was Menschen Hand vermag. Der Salzabbau schuf Fußballfeldgroße Hallen. Wir tauchen über knapp 600 Stufen in die Tiefe hinab.

Sehr beeindruckend: Die Saline von Turda.

Am Nachmittag besichtigen wir die Altstadt von Schässburg. Der evangelische Friedhof gibt Zeugnis über die deutsche Kultur, die diesen Ort maßgeblich prägte. Aber man bekommt den Eindruck, als gäbe es aktuell eine Zäsur und dass sich das Deutsche hier und aus ganz Siebenbürgen zurückzieht unwiederbringlich.

Ein Teil der alten Wehranlage von Schässburg.

In Hermannstadt angekommen haben wir das erste von mehreren Sehnsuchtszielen erreicht. Hier werden wir ein paar Tage bleiben, bevor es in die Bergwelt der Karparten geht.

Kilometerstand: 2400
Ausgegeben: 1100 Euro (50 Euro Tag alles inklusive)


5. Etappe -Durch Transsylvanien (16. bis 21. April)

Auf dem Weg nach Hermannstadt brauche ich einige Zeit um zu begreifen, dass das Navi die Anweisung „Keine Autobahnen“ auch auf Schnellstraßen bezieht. Wir fahren über Straßen, in deren Schlaglöchern man Spanferkel grillen könnte. Endlich die Grenze! Aber welche Grenze? Der freundliche Herr im Häuschen erklärt uns, dass es hier in die Ukraine ginge. Wieder zurück auf dem Weg in den Süden testen wir mehrere Abzweige, um uns einen Platz für die Nacht zu suchen. Jedes mal passt irgendwas nicht. Dann weist uns der Weg zu einem kleinen Kirchlein, das sich nach 2 Kilometer Schotterpiste als komplette Klosteranlage rumänisch-orthodoxer Mönche entpuppt. Bruder Mina leitet das Kloster und schon wie ich ihn sehe weiß ich, dass hier der nächste große Moment unserer Reise auf uns wartet. Am Ende passt es immer…

Natürlich können wir hier stehen und natürlich fährt Vater Mina zum Abendessen auf, was die Klosterküche hergibt. Vor Ostern dürfen rumänisch-orthodoxe Mönche nur vegan leben – und es ist ein Traum! Das beste vegane Essen, dass ich je auf den Teller bekommen habe.

Wir reden über Gott und die Welt und bleiben schließlich bei der Apokalypse hängen. So ein gescheiter Mensch – unglaublich. Morgen empfängt das Kloster 200 Kinder bedürftiger Familien der Umgebung. Ich hab ihm versprochen, eine Geschichte draus zu machen und Fotos in Deutschland zu veröffentlichen.

Das Kloster führt gemeinsam mit Leuten aus dem Dorf ein soziales Projekt. Federführend ist Michaela, die mit mehreren Hochschulabschlüssen doch den Einsatz für ihre „Kleinen Herzen“ einer Karriere als erfolgreiche Rechtsanwältin oder Psychologin vorgezogen hat.

Michaela und unser Michel haben sich sofort verstanden.

Wir begleiten das Projekt zwei Tage lang und sind nicht nur von Michaelas stoischem Durchsetzungswillen beeindruckt, sondern auch überrascht, wie Vater Mina Verantwortung für dieses sehr weltliche Thema übernimmt. Er ist immer dabei, begleitet jeden Schritt, spielt mit den Kindern und freut sich, dass wir dabei sind. Es ist für ihn „Fügung“ und völlig unvorstellbar, dass wir in diesem System – heute oder morgen – keine Position einnehmen.

Am Morgen werden über 200 Kinder hier versorgt – geistig und körperlich. Die Kinder und Jugendlichen sind höflich, gebildet und sehr interessiert. Natürlich grassiert auch hier der Handywahn, aber es ist doch alles noch etwas geerdeter.

Sylvia steht den Mädchen Rede und Antwort.

Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Kids unglücklicher sind als unsere.

Essen hat in Rumäniens Willkommenskultur eine ganz besondere Bedeutung.

Auch Sportlehrer Radu bricht eine Lanze für seine kleinen Rumänen. Er zeigt uns seine Schule und die Rektorin führt uns stolz zum PC-Raum und ins Labor. Gut – es könnte mal gestrichen werden, aber einen echten Unterschied zu einer deutschen Schule mag ich nicht ausmachen – auch nicht auf der schönen Kunstrasenanlage. Im Lehrerzimmer: Wieder Essen. Eine Kollegin hat Geburtstag und wenn die Rumänen Essen auffahren, dann nicht zu knapp. Z.B. Reisbällchen in Kohlblätter eingerollt.

Seine Schüler finden ihn toll: Sportlehrer Radu

Kurz sprechen wir über das Roma-Thema und für ihn ist das klar: „Die sind nicht integrierbar!“ und diese Meinung begegnet uns immer wieder. Ich denke, man muss es akzeptieren. Radu macht mir nicht den Eindruck, als dass er Menschen in Klassen einteilt – aber er hat seine Erfahrungen. Seiner Meinung nach leben einige traditionelle Roma in Rumänien genau den Lebensstil, den sie leben möchten und nichts könne sie davon abbringen. Ich tue mich schwer mit dem Thema, muss aber akzeptieren, dass die Leute hier eher Experten ihrer eigenen Situation sind als ich.

Vater Mina ist immer dabei!

Am Tag liefert eine Hilfsorganisation aus Coburg einen Bulli mit Anhänger voller Hilfsgüter. Die Dinge werden alle dankend angenommen, aber wenn ich die Tüte mit den 300 bunten Plastikeiern „zum Dekorieren“ sehe frage ich mich, wer die wohl aus welchem Antrieb 1500 Kilometer quer durch Europa geschickt hat und wer entschied, ob man die hier brauchen könnte.

Seit 28 Jahren gibt es diese Rumänienhilfe und dafür gilt Xaver und seinen Leuten mein ehrlicher Respekt und mein tiefer Dank! Die Welt wäre ärmer ohne Menschen wie euch! Aber Systeme sollten immer mal wieder durchleuchtet werden.

Ich persönlich denke, die Leute hier vor Ort könnten mit Geld und puren Lebensmitteln viel mehr anfangen und das auch besser organisieren.

Michaela erklärt uns, dass die Menschen oft meinen, nur mit Lebensmitteln und Kleidung caritativ sein zu können in der Tradition des Hl. Martin: “Wir sind sehr dankbar für diese Hilfe, aber wir brauchen auch Zement und Farbe!” Die Rumänienhilfe tut etwas und das mit aller Kraft und allerbesten Absichten, aber ich glaube, dass man mehr miteinander sprechen müsste.

Abends sind wir dann bei Rodrica zum Essen eingeladen. Auch sie tischt wieder auf als ob‘s kein Morgen gäbe.

Die Großmutter führt einen großen Haushalt mit Schweinen, Hühnern und eigenem Mini-Weinberg. Sie schenkt uns eine Flasche selbst gekeltertem Rotwein, eine Cola-Flasche voll Schnaps, der mich schon vom Riechen blind macht und eine 5 Zentimeter dicke Schweineschwarte mit etwa 4 Kilogramm purem Fett. Selbst als Vegetarier komme ich aus der Nummer kaum raus – aber zumindest den Speckberg werde ich in Michaelas Tiefkühtruhe wandern lassen.

Nach dem Essen zeigt uns Michaela ihren Traum – noch ist es eine halb renovierte Bauruine, aber schon bald sollen hier Begegnungen stattfinden und Jugendfreizeiten organisiert werden. Ich weiß nicht, woher dies Frau ihre Kraft nimmt – und ihre Zuversicht. Mir scheint die Aufgabe kaum lösbar, wenn nicht eine Geldquelle aufgetan wird.

Zu Ceaușescu -Zeiten ein Partei-Gebäude – Heute ein Zeichen der Hoffnung für Michaelas Projekt.

Abbrennen und auf Millionäre warten klappt vielleicht in Paris, hier nicht…

Am späten Abend kommen Michaela und Pater Mina zu uns ins Wohnmobil und wir diskutieren über’s in den Himmel kommen und was man auf Erden so alles Gutes tun kann. Wir reden auch über die 600 Millionen, die für Notre Dame gespendet wurden, während es hier in Rumänien an allen Ecken und Kanten fehlt. Vater Minas sagt: „An Gott darf man nicht sparen!“ – und Punkt.

Michaela erzählt, dass die öffentliche Meinung in Bukarest laute: „Lieber Krankenhäuser als Kirchen!“ Dass aber trotz Verzicht auf den Kirchenbau keine Krankenhäuser gebaut würden ist für sie typisch in glaubensleeren Gesellschaften.

Im Oktober ist der Orden in Deutschland und ich soll eine Präsentation erstellen. Sobald ich ordentlich WLAN habe baue ich Michaela die Homepage für ihre „Kleinen Herzen“ und den Text für’s Kloster gibt’s dann auch.

Ganz normale Mädchen – wie überall auf der Welt!

Es ist Karfreitag, unser 3. Tag im Kloster. Michaela hat sich mit dem Daimler-Transporter des Klosters auf dem Schotterweg zu Ihrem Feriencamp festgefahren – ich denke nicht das erste Mal. Ein Wendeplatz würde helfen, damit nicht immer rückwärts der steile Weg gegen die Kupplung hochgestemmt  werden müsste. Nach einer Stunde hab ich den Transporter wieder in der Spur. Er hat 700.000 Kilometer auf der Uhr uns ist das technische Herz der Organisation. Es ist eine Frage der Zeit…

Ihrer überbordende Zuversicht steht den Rumänen oft ein kleiner Mangel an Voraussicht im Wege. Das gilt nicht nur für Wendeplätze.

Und das Plastik…Das ist hier gegenüber Ungarn nochmals eine Steigerung. Getrunken wird hier nur aus Plastikflaschen und die Müllabfuhr hat Schwächen. Egal wie oft wir uns „Blue Planet“-Folgen auf Netflix ansehen – die Realität sieht ganz anders aus – insbesondere in Transsylvanien. In Deutschland macht man sich keine Vorstellung davon, vielleicht auch als Folge der Tradition der Mülltrennung im „Gelben Sack“. Ich habe das mal verurteilt, heute sehe ich das komplett anders. Würde man in Rumänien für jede Flasche, die man entsorgt, einen Lei bekommen, könnte es vielleicht anders aussehen.

Die Hilfe kommt an – trotzdem wird es Zeit für ein Umdenken.

Sylvia ist mit Joana unterwegs und bringt Lebensmittelpakete zu bedürftigen Familien. Sie ist fasziniert und erschrocken zugleich. Die Armut ist kaum vorstellbar. Häuser ohne Fußboden und Kinder und die Hühner unter einem Dach. Mit viel Glück gibt es eine Waschmaschine, im Bad allenfalls ein Klo und ein Waschbecken. Michaela sagt: “Sie müssten so nicht leben, aber es ist sehr schwer herauszukommen!”

Michaelas Organisation packt außer zu den Feiertagen 4 – 5 mal pro Jahr Pakete. Besonders willkommen ist das Schulpaket, wo es für jedes Kind einen Rucksack und die notwendige Ausrüstung für die Schule gibt.

“Der Gottesdienst dauert 3 Stunden von 17 bis 20 Uhr und die Zeit reicht gerade mal, um all die Bilder anzusehen, die jeden Quadratzentimeter des imposanten Gebäudes schmücken. So viele goldene Heiligenscheine auf einmal habe ich noch nie gesehen. Es macht den Eindruck, als würde hier die ganze Bibel nacherzählt. “Draußen ist noch Platz für noch mehr Heiligenbilder” – lacht Vater Mina sein sehr unorthodoxes Lächeln.

Und das ist nur der Speisesaal.

Orthodox steht im Glaubensverständnis dieser Kirche übrigens für “einfach”.

Wir wollen weiter, die Rumänen erzählen uns von unglaublichen Sehenswürdigkeiten und wir sind es diesen tollen Leuten schuldig, uns das anzusehen.

Am Morgen zur Frühstück kommen Vater Mina und Michaela und bitten uns, noch einen Tag zu bleiben. Sie brauchen Helfer zum Kirchenputz, außerdem soll ich Michaelas Freizeitanlage aufräumen und die Hilfsgüter einsortieren. Das Wetter ist toll und uns gefällt es hier ganz gut, also verschieben wir die Weiterreise auf Sonntag.

Wie ich hier so arbeite denke ich nach, wie man dem Projekt am meisten helfen könnte. Michaela braucht Leute mit Organisationstalent und Lust, die Ärmel hochzukrempeln. Ich denke an die vielen Rentner in Deutschland, die hier unglaublich viel helfen könnten – auch mit handwerklichem Können. Das Arbeiten im Kloster gibt einem viel. Die Atmosphäre bei den gemeinsamen Mahlzeiten und der geregelte Tagesablauf fahren ein gestresstes System spürbar herunter. Vater Mina würde jeden Helfer herzlich willkommen heißen. Es ist ein sehr spiritueller Ort hier und das spürt man sehr deutlich.

Er fragt, ob ich mir den kaputten Fendt mal ansehen könnte, der käme schließlich auch aus Deutschland. Der 40 Jahre alte Schlepper laboriert an einem defekten Planetengetriebe an der linken Vorderachse. Bruder Mina wundert sich, warum er nirgendwo Ersatzteile findet im Internet. Mein Kumpel Bruce gibt Rat per Telefon: “Weil man die ganze Antriebseinheit wechseln muss. Einen defekten Satelliten kann man nicht austauschen!” Kosten: Etwa 400 Euro schätzt er. Das ist hier in Rumänien sehr viel Geld.

Am Abend des vierten Tages haben wir Küchendienst. In Sachen Ordnung und Sauberkeit muss man kleine Abstriche machen. Sylvia meint: “Ist halt ein Männerhaushalt!”

Etwas Essen muss stehen bleiben, weil Vater Mina noch bis Mitternacht Gläubigen die Beichte abnimmt. Die Seelsorge ist hier ein Knochenjob. Was mich an diesen orthodoxen Mönchen fasziniert ist ihre Erdverbundenheit und ihre Unverkrampftheit, gerade in Glaubensfragen. “Wir missionieren nicht”, sagt Vater Mina. Für Gemeindepfarrer gilt auch kein Zöllibat und viele der starren und tausendjährigen Regeln werden mal mehr mal weniger beherzigt.

Morgen geht es weiter: Wir besuchen Michaela in Klausenstadt und wollen uns dann in Turda das Salzbergwerk mit dem unterirdischen See ansehen, bevor wir mit Hermannstadt – der heimlichen Hauptstadt Siebenbürgens – unser erstes Monatsziel erreichen. “Danach kommt ein anderes Rumänien”, warnt uns Michaela und empfiehlt, bis zum Donaudelta zügig durchzufahren.

Kurz vor der Abfahrt schreibe ich noch ein Mail an meine Familie:

“Hallo, euch auch ein schönes Osterfest und dank des rumänischen Internets war das Lämmchen nach etwa einer Stunde Ladezeit auf unserem Rechner.

Da ich während dieser Zeit nicht arbeiten kann eine herzliche Bitte: Denkt bitte dran, dass es auch für solche Anhänge notwendig wird, dass überall auf der Welt Strom fressende Rechenzentren gebaut werden müssen. Idealerweise hier in Rumänien. Geht bitte sorgfältiger mit unserer Umwelt und den Leuten überall auf der Welt um. Es ist teils fürchterlich anzusehen, was hier passiert, und die Leute haben keine Chance sich zu wehren. Die Helfer reißen sich wirklich den Arsch auf, aber es scheint, als könne man gegen den Westen und diesen miesen Kapitalismus nicht anarbeiten. Cocacola müsste verurteilt werden, die ganzen Scheiß PET-Flaschen zurückzunehmen. Kauft bitte nichts mehr von solchen Multis bis die anfangen auch internationale Verantwortung zu übernehmen. Nehmt mir das bitte nicht übel, aber man beginnt krass nachzudenken hier…”

Wir verabschieden uns von Vater Mina und den Klosterleuten und fahren im Convoy mit Suzanna nach Cluj, wo Michaela schon auf uns wartet. Auf dem Weg inspiziert Suzannahs Mann noch einen Zuchthengst im Auftrag eines Freundes. Hier gibt es auch ein grad mal 12 Stunden altes Fohlen.

Abends essen wir egetarisch in einem tod-schicken In-Restaurant in Rumäniens zweitgrößter Stadt – was für ein Kontrastprogramm. Das Essen mit Getränken und Desserts für 5 Personen kostet knapp 50 Euro.

Schwarzen Meer wollen wir dann einfach nur mal Urlaub machen. Ich fürchte, da wird uns auch wieder etwas dazwischenkommen.

4. Etappe – Budapest und die Puzsta (14. – 16. April)

„Fahrt’s nach Rumänien!“ bringt uns Karl aus Wien auf den weiteren Weg Richtung Osten. Er schwärmt von Lost Places, die es im Norden Ungarns und ganz besonders in Rumänien gebe, wo man wunderschön stehen kann. Im Ansatz ahnen wir was er meint, als wir kurz vor Budapest halt an einem See machen. Im Sommer mag hier ein Freizeitwunderland pulsieren – jetzt grade aber retten sich die einstigen Vorzeigehotels des Ostblocks von einem Verfallsjahr ins Nächste.

Artenvielfalt in Ungarns Vorgärten.

Wir stehen auf einem Parkplatz, 50 Meter vom Wasser und es ist wunderschön hier – aber auch völlig ausgestorben. Grad haben wir uns nach dem Abendessen „Brother Sun und Sister Moon“ angesehen – ein toller Film über die Jugend des Hl. Franziskus. Wieder bleibt mir was hängen „Ich will nicht verstanden werden – ich will verstehen!“ Warum investieren wir so viel Zeit, damit andere uns verstehen?

Warum ist das so schwer mit sich ins Reine zu kommen? Ich kann die, die mich nicht verstehen nicht verändern – nur mich selbst!

Morgen müssen wir irgendwo einen Kulturstopp machen, dringend mal Duschen, Wasser auffüllen und Wäsche waschen. Danach dann in die Karparten, wo ich mich endlich mal auf einen Stein setzen und nachdenken werde, warum ich mir ständig nur selbst im Weg stehe und die Schuld den anderen gebe. Es ist alles nicht dramatisch, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich die nächsten Jahre lieber ohne diesen Rucksack voller unwichtiger und bremsender Befindlichkeiten auskommen möchte und das man Dinge, die einen an sich selber stören abschalten kann.

Auf dem Weg nach Budapest zieht alles an mir vorüber, was mein Bild über Ungarn prägte, von Sissi bis Arpad der Zigeuner. Was mir auffällt: Das ist hier vielleicht nicht alles in Top-Zustand, aber hier ist es blitzsauber.

Budapest

Die Hauptstadt Ungarns ist eine absolute Perle. An den Imbiss-Buden ist alles XXL und an jeder Ecke Polizei im Doppelpack. Hier ist man bereit, das kleine Bisschen Protz und Prunk mit allen Mitteln zu verteidigen. Die Kontrolleure in den U-Bahnen sind offensichtlich die Schwarzfahrer von gestern – genial gelöst noch Orban-Art.

Auf dem Schloss lässt sich eine Ungarin in einem Hochzeitskleid fotografieren, in das sie offensichtlich aufwändig hineingenäht wurde. Und überall zwischen Posern und in Beliebigkeit hübschen Mädchen entweder sich gähnend langeweilende WLAN-Kids oder nicht-wissen-was-sie-da-eigentlich-im Hintergrund-fotografierende-Selfie-Maker. Das ist hier austauschbar. Multi-Kulti ist hier nur noch eine Hautfarben-Definition. Globale Vereinheitlichung in regionaler Beliebigkeit.

Für eine Urlaubsstation wohl sicherlich ein Muss – ich bin froh dass ich da nicht nochmals hineinmuss und schiebe einen Arbeitstag vor. Sowieso: ich muss beginnen, dass alles hier als Lebensmodell zu begreifen und nicht als Aneinanderreichung touristischer Hotspots, bis es einem aus den Ohren kommt. Der Platz hier ist als Arbeits-Platz super – mit verlässlichem WLAN, Gratis-Waschmaschine und schön ruhig – abgesehen von den Jets, die alle 5 Minuten 10 Kilometer entfernt starten und landen und abgesehen von den Geräuschen, die aus dem Stundenhotel im Campingplatzzentrum dringen und Väter kleiner Mädchen in Erklärungsnot bringen.

Ich hoffe, dass wir in der Puzsta nun etwas Natur und ursprüngliches Ungarn finden.

Die berühmte Brücke von Hortobagy

Die Puzta ist toll, aber irgendwie schecht zu greifen, da ihr Reiz in der unglaublichen Fläche liegt. Soe richtig verlieben können wir uns in Ungarn nicht, zumal es hier außerhalb der Saison echt tot ist.

Nach 15 Tagen haben wir 817 Euro ausgegeben (54.50 pro Tag), davon aber 200 Euro für noch notwendige Einrichtungsgegenstände und 160 Euro Diesel.